Tournevis le bricolage facile

Lorsque vous habitez à la campagne et que la commune a fait les travaux d'assainissement pour poser le Tout à l'Egout à proximité des maisons, vous disposez de deux ans pour faire les travaux de raccordement de vos circuits d'eaux usées à la bouche de Tout à l'Egout la plus proche.

Pour rejoindre cette bouche il faut poser des tuyaux en plastique, un diamètre de 100 mm minimum sera utilisé, mais auparavant il faut creuser des tranchées permettant la pose des tuyaux. Pour une bonne évacuation une pente constante sera respectée tout en évitant au plus les changements de direction et autres coudes.

Pour la tranchée, vous avez le choix de la faire à la pelle, ce qui est très long et fatiguant. Le mieux est de louer une mini pelleteuse ou de le faire faire. Cela sera beaucoup moins fatiguant et beaucoup plus rapide, une heure ou deux tout au plus.

L'ancienne fosse septique sera retirée ou remplie de terre ou de sable, mais au minimum il faudra la faire vider et nettoyer.

En cours de remplissage ne pas oublier de mettre un grillage avertisseur en plastique de couleur qui évitera tout endommangement de la tuyauterie si on devait recreuser par la suite. Penser aussi à conserver un plan du terrain avec le cheminement des tuyaux et éviter de planter des grands arbres au dessus.

Résumons les différentes phases :

- Tout d'abord il convient de tracer une ligne droite sur le terrain avec un cordeau et du plâtre. Par exemple comme ci-dessous pour deux tranchées raccordées en Y :



- Ensuite faire venir une mini pelleteuse comme celle-ci :



- Puis commencer les travaux à proximité de la bouche d'égout :

tournevis.net/files//MOV06295.mpg

- Dégager le début de canalisation prévu afin de découvrir le bouchon :



- Lorsque le tranchée est terminée, poser les tuyaux en les collant les uns aux autres et raccorder à la bouche d'égout :



- Reboucher la tranchée.

Parfait pour les enfants, pour noter ses courses ou garder en vue ses rendez-vous, vous pouvez réaliser pour quelques euros un tableau d'affichage.
Pour le réaliser on trouve maintenant dans les grandes surfaces de bricolage de la peinture spécifique en de multiples couleurs classiques (noir ou vert) mais aussi plus design (bleu, framboise...). 

Fournitures nécessaires :

• Une planche en bois de la taille du tableau à réaliser (de préférence on choisira du MDF de 5 ou 10 mm d'épaisseur qui à l'avantage d'avoir une surface bien lisse mais on pourra aussi utiliser du contre-plaqué) d'environ 80x60 Cm.
• une baguette quart de rond ou demi rond d'environ 1 Cm de large pour faire l'entourage du tableau
• une baguette plate de 3 Cm de large si on souhaite mettre un support pour les craies et éventuellement un porte documents
• une baguette de 3 x 1 Cm pour les cotés du support de craie
• de la colle à bois
• de la peinture à tableau
• du liège en plaques si on veut ajouter une zone pour fixer des papiers avec des punaises

Bien entendu toutes les dimensions sont à définir en fonction des besoins.

Outils nécessaires :

• une scie
• des serre-joints
• un pinceau ou un rouleau
• du papier de verre

La première opération à effectuer est de vérifier la surface pour qu'il n'y ait aucune aspérité qui ressortirait sous la peinture. Pour le MDF il ne devrait pas y avoir de soucis mais si on utilise du contre-plaqué il faudra le poncer minutieusement et éventuellement appliquer une sous-couche.
Ensuite le mieux est de peindre séparément la surface du tableau en laissant un léger espace non peint pour le collage ultérieur des baguettes ceci évite d'avoir à masquer l'entourage ou d'avoir des coulures dessus. Il n'est pas non plus nécessaire de peindre la surface qui sera recouverte par du liège.
On ajuste les différentes baguettes pour réaliser le bac à craies, l'entourage et éventuellement un porte documents. Pour la coupe des angles préférez faire une coupe d'onglet (biseau à 45°) qui sera bien plus jolie.
L'ensemble des baguettes sera légèrement poncé.
Avant le collage on pourra peindre ou vernir les baguettes pour les protéger.
Pour le collage on procédera par étapes en maintenant les pièces avec des serre-joints ou des poids pendant la prise de la colle.
Les plaques de lièges seront ensuite ajustées et collées avec la colle à bois très légèrement diluée à l'eau et appliquée au pinceau.

Voila votre tableau est fini, la peinture à tableau doit sécher quelques jours avant sont utilisation.

 

Le collage du verre est relativement délicat et nécessite une colle spécifique. En effet la plus part des colles n'adhèrent pas ou très difficilement sur le verre.
La colle spéciale verre permet d'effectuer la plupart des assemblages soit entre deux morceaux de verre soit avec divers matériaux tels que les métaux et le plastique.
Sa mise en oeuvre est relativement aisée mais nécessite un grand soin pour que le collage soit optimal.
Les surfaces de collage doivent être propres, sans poussières et parfaitement dégraissées avant le collage. Pour le dégraissage vous pouvez utiliser de l'Acétone ou éventuellement de l'alcool à brûler.
Pour le collage de métaux ou de plastique il est préférable de "déglacer" la surface (avec du papier de verre par exemple) ce qui permettra une meilleure accroche de la colle.
Après cette préparation on applique la colle puis on met en contact les deux surfaces à coller. La prise est très rapide mais pas instantanée il est donc souhaitable de prévoir un maintien en position soit avec du ruban adhésif ou mieux par serrage.
La prise de la colle est un peu particulière car elle réagit aux UV (rayons ultra violets) le mieux étant donc d'exposer son collage au soleil. En intérieur ou avec un éclairage artificiel la prise risque d'être beaucoup plus longue.
Le collage obtenu à une résistance très importante. L'exemple ci-dessous montre le collage de support de glace conducteur sur une Citroën AMI 8.



Toutefois cette colle ne convient pas pour les collages exposés en permanence à l'eau comme les aquariums et ne permet pas de garantir l'étanchéité. Dans ce type de cas on préférera un mastic colle spécifique.

L'affûtage d'un foret est primordial pour son utilisation. Bien sûr il est possible de le faire à la main sur une meule ou un touret mais cela demande un très bon savoir faire pour arriver à un résultat correct.
Les principales caractéristiques à respecter sont :

• l'angle d'affûtage
• la symétrie des deux lèvres pour éviter les faux ronds
• l'angle d'attaque

Le plus simple est donc d'utiliser une affûteuse spécialement prévue à cet effet. Plusieurs modèles sont proposés, allant du simple support à fixer devant un touret à meuler jusqu'à la machine professionnelle coûtant plusieurs milliers d'euros.

Pour un usage occasionnel nous avons testé avec succès l'affûteuse présentée ci-dessous. Elle permet de redonner très rapidement une nouvelle jeunesse à vos forets pour un coût modique et sera donc vite rentabilisée. Elle est proposée sous différentes marques et la meule peut être remplacée quand elle est usée.

L'affûtage se fait rapidement avec au final une bonne qualité de coupe. Elle accepte les forets de 3 à 10 mm par pas de 0.5 mm et donc couvre la gamme des forets les plus utilisés dans le domaine du bricolage.
La machine est munie d'une petite meule rotative. Une molette permet de d'ajuster la hauteur de la meule pour compenser son usure et avoir un meulage plus ou moins agressif. A chaque taille de foret correspond un trou. L'affûtage s'effectue en deux temps (lèvre par lèvre). Après avoir introduit le foret il faut appuyer très légèrement tout en effectuant des petits mouvements de rotation (une butée limite l'angle de rotation possible), ceci a pour but d'affûter la lèvre et sa partie arrière avec des angles différents.
La seule chose à bien respecter est d'affûter de la même façon les deux lèvres sinon le foret ne tournera pas rond, le mieux étant de procéder en plusieurs étapes en retournant le foret à chaque fois.



Pour réaffûter un foret cassé il faudra au préalable le passer au touret pour redonner une forme de pointe et éviter une usure prématurée de la meule.

 Conseil tournevis :

Pensez à affûter régulièrement vos forets pour les maintenir en bon état et prêts à servir, il seront aussi beaucoup plus faciles à affûter que des forets complètement émoussés.

 Tarif :
De 25 à 40 €
 

La perceuse à colonne est un équipement d'atelier qui permet de percer différents matériaux comme le bois, les métaux et le plastique.
Par rapport à une perceuse à main elle permet d'avoir une bien meilleure précision (positionnement et perpendicularité). D'autre part elle dispose de réglages permettant par exemple de contrôler la profondeur de perçage et le positionnement des pièces dans son étau qui sont bien pratiques pour les perçages en série.
Elle est aussi plus puissante et plus rapide qu'une perceuse à main.



Pour l'utilisation les pièces doivent être fermement maintenues dans l'étau, on règle la vitesse de rotation en fonction du diamètre du foret et de la nature du matériau à percer (plus le foret est petit et la pièce tendre, plus il faut tourner vite). Le réglage s'effectue en modifiant la position des courroies sur les poulies qui sont situées dans le boîtier au dessus de la perceuse.
Ensuite on règle la hauteur de la table. Le perçage s'effectue en descendant la broche à l'aide des poignées sur le coté de la machine.
Pour le perçage des métaux on pourra légèrement huiler le foret et la pièce ce qui facilitera le perçage tout en diminuant l'échauffement et l'usure du foret.

Conseil tournevis :

De nombreux modèles sont proposés à tous les tarifs les différents points à regarder avant l'achat sont :

• la puissance (et la tension : mono ou triphasé)
• le nombre de vitesses
• la taille du mandrin (diamètre mini et maxi de forets)
• le mode de serrage du mandrin (à clé ou à main)
• la taille de la machine (sur table ou sur pied)
• La présence d'un étau
• le mode de réglage de la table (par vis de serrage ou par crémaillère plus pratique)

Enfin le plus important est la rigidité de la broche et l'absence de jeu. En effet sur les perceuses à colonne bas de gamme beaucoup ont un jeu trop important au niveau de la broche, ce qui nuit  à la précision et pose problème pour l'utilisation des petits forets (risque important de casse). Pour vérifier ce point il faut descendre la broche au maximum et essayer de la bouger on ne doit alors pas sentir de jeu (le mieux est donc de pouvoir la voir avant l'achat ou de connaître quelqu'un qui à le même modèle).

Les modèles bas de gamme pourront convenir pour une utilisation occasionnelle mais seront vite limités.

 Tarifs :

De 40 à 400€

L'enlèvement d'une vieille cuve à fuel domestique qui n'est plus utilisée, n'est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n'est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées.

Les différentes opérations :

1/ Tout d'abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu'il reste le moins de fuel possible !

2/ Ensuite faire une opération de dégazage, car les vapeurs de fuel contenues à l'intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance !

3/ Puis vient le découpage de la cuve. Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l'épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d'outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d'enflammer les vapeurs restantes).




Découpage à la grignoteuse

4/ On commencera d'abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l'intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve :


Découpage d'une entrée dans la cuve


Boues restantes

Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer.

Le fioul et les boues seront emmenées dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l'égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution.




 

Il arrive parfois que les vieilles vis soient très difficiles à desserrer et qu'en forçant on abîme l'emprunte rendant la clé ou le tournevis inefficace. Ci-dessous les principales méthodes pouvant être utilisées :

1) le dégrippant : 
utiliser un dégrippant multi-usage en bombe aérosol. Le but est de faire pénétrer le dégrippant sous la tète de vis. Laisser agir et répéter l'application plusieurs fois. Bien que principalement destinée aux assemblage des métaux cette technique pourra aussi être utilisée sur les vis à bois mais le dégrippant s'imbibera dans le bois le rendant inutilisable par la suite (donc uniquement pour le démontage de ferrures à récupérer par exemple)

2) la pince : si l'emprunte de la vis est abîmée (clé qui ripe) on pourra essayer de saisir la tète avec une pince. On utilisera de préférence une pince étau qui aura une meilleure accroche

3) le Tournevis à frapper 

4) refaire une fente à la scie ou avec une mini perceuse munie d'un disque. La fente permettra l'utilisation d'un tournevis plat. (éventuellement en appuyant fortement sur le tournevis d'une main et en utilisant une pince sur la tige du tournevis comme bras de levier)

5) utiliser une pâte spéciale permettant d'augmenter l'accroche du tournevis. N'ayant pas testé cette méthode nous ne pouvons nous prononcer sur son efficacité.

6) chauffer la tète de la vis avec une lampe à souder ou un chalumeau. La chaleur permet de décoincer la vis par effet de dilatation. Cette méthode est relativement efficace pour les vis rouillées.

7) taper avec un burin sur le coté de la tète de vis. La partie tranchante du burin permet de faire une encoche puis les coups répétés amorcent le desserrage



8) utiliser un extracteur de goujon : il faut percer un avant-trou dans la tète de la vis qui permettra l'insertion de l'extracteur de goujon. Attention le perçage doit être fait bien au centre de la vis et il faut percer droit. On choisira le diamètre de l'extracteur en fonction de la taille de la vis.



9) ressouder un écrou sur la tète de vis. Cette méthode permet de retrouver une emprunte saine et combine les effet de la chauffe (5) par la chaleur dégagée pendant le soudage. (Attention toutefois à ne pas souder la vis sur l'assemblage)



10) méthode ultime : meuler ou percer entièrement la tète de vis, la partie filetée restera dans le filetage mais le démontage sera possible.


 Conseils tournevis :

- avant tout desserrage de vieilles vis pensez à appliquer un dose de dégrippant ce qui pourra vous éviter bien des déboires. 
- Préférer les clés fermées (douilles ou clés à pipe) aux clés plates. 
- Préférer utiliser des vis avec des empruntes "alen" ou "torx" qui permettent de passer un couple supérieur et qui ont moins tendance à s'user ou se déformer.
- ne pas remonter une vis rouillée ou dont l'emprunte commence à s'abîmer.

Il arrive parfois d'avoir un carreau cassé ou fêlé, la cause la plus probable étant un coup ou la chute d'un objet, cela peut aussi se produire si le carreau est mal collé (manque de colle). Le remplacement est faisable par tout bricoleur à condition d'être minutieux et d'y aller par étape. La méthode ci-dessous s'applique aussi bien pour le carrelage de sol ou mural.

Matériel nécessaire :

• marteau
• burin (bien aiguisé)
• colle a carrelage (ou éventuellement mastic colle)
• joint a carrelage

Le carreau cassé :

Commencer par dégager doucement le joint sur le pourtour. Puis donner des coups de marteau répartis sur la surface du carreau (le but n'est pas de casser entièrement de carreau mais uniquement de l'affaiblir pour les opérations suivantes).

placer le burin en dessous du carreau et donner des petits coups de marteau afin de soulever le carreau et de le briser en morceau. Le carreau doit se décoller de la couche de colle.

Il ne reste plus que la colle qui peut maintenant être enlevé avec le burin. On commencera du centre vers les bords. Il faut aller très doucement sur les bords afin de ne pas endommager les autres carreaux. Le but est d'avoir une surface bien plane sans aspérité pouvant gêner la mise en place du nouveau carreau.

On vérifie que le nouveau carreau rentre et qu'il y a assez d'espace en hauteur pour la colle (le carreau doit être en dessous de la surface des carreaux adjacents) et que l'espace sur les cotés est suffisant pour ajuster les joints.

Préparer la colle, bien la répartir sur toute la surface et appliquer le carreau. Pour les grand carreau ou les fortes épaisseurs de colle on pourra pratiquer le double encollage (application de colle en plus sur l'envers du carreau). Pour les petits carreau et le carrelage mural on pourra éventuellement remplacer la colle à carrelage par du mastic colle.

Positionner le carreau et vérifier la hauteur : si il est trop bas il faut rajouter de la colle puis ensuite en tapotant légèrement la surface l'amener à la hauteur des carreaux adjacents (vérifier sur tous les cotés). Pour le centrage on utilisera soit des croisillons prévus à cet effet soit des petites cales en bois ou en plastique. Enlever les débordements de colle sur les cotés.

Après séchage (minimum 24H) il ne reste plus qu'a finir le joint tout autour (lisser le joint avec une éponge humide).