Tournevis le bricolage facile

 Si vous possédez une maison avec un jardin assez grand et que vous avez envie de tester l'élevage de poules pondeuses,  vous pouvez réaliser vous même le poulailler avec des matériaux de récupération.

Matériaux utilisés dans l'exemple ci-dessous :

• 2 Vieilles étagères métalliques
• 1 Chute de grillage en rouleau non utilisé (hauteur minimale 1,50 m)
• une dizaine de planches  d'environ 2m pour le toit et les poteaux
• Quelques grosses pointes ou vis
• Du fil de fer
• 1 Bâche (3 x 2 m), seul élément acheté à 3 €uros

Construction :

- Mettre en place les étagères métalliques contre un mur afin de faire au minimum deux étages qui serviront de maison aux poules :



- Construire autour un enclos grillagé avec quelques planches et le grillage sur les cotès et le dessus :


L'enclos doit avoir une surface minimale de 2 m² par poule !

- Ajouter les planches en bois pour fabriquer les traverses du toit :



- Recouvrir le toit avec la bâche neuve, en la fixant sur les barres en bois avec de simples punaises ou des clous :



- Ne pas oublier de créer une porte grillagée près de la cage
- Ajouter une caisse en bois munie de paille pour la ponte des oeufs :



et le tour est joué, les poules peuvent être installées :



 Nota : Une poule pondeuse se trouve entre 6 et 10 €uros, et une bonne poule pondeuse pond 1 oeuf par jour (un peu moins l'hiver, soit plus de 300 oeufs par an).

Attention toutefois à bien y réfléchir avant de se lancer dans ce projet car il faut les nourrir, leur donner a boire et nettoyer le poulailler tous les jours comme pour n'importe quel autre animal de companie.
Se renseigner aussi en mairie avant car il peut y avoir suivant les localités des restrictions pour les animaux de ferme chez un particulier (surtout en ville).

 Mais c'est aussi une certaine joie de trouver chaque matin des oeufs frais, parfois encore chauds dans le poulailler  et lorsque les poules sont habituées, on peut les laisser gambader dans le jardin, ce qui laisse le poulailler plus propre :



 Pour les faire rentrer, pas de problème ! Il suffit de leur montrer un peu de grains ou de salade et elle vous suivront jusqu'au poulailler ....

Voici une solution permettant de se contruire une terrasse en bois de maniere relativement economique y compris sur un sol de remblai non tassé.

La premiere est de recuperer des palettes puis de les disposer sur un geotextile en les calant de niveaux.
Le géotextile permet d'éviter la pousse de mauvaises herbes sous la terrasse.
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 La loi prévoit que tous les tuyaux de distribution d'eau potable en plomb soient remplacés avant 2013. C'est le cas pour tous les tuyaux domestiques de votre maison, et également pour le tuyau principal d'arrivée d'eau (branchement entre la rue et votre habitation).

 Pour ce dernier, si le plomb se trouve avant compteur, les travaux seront effectués soit par l'organisme distributeur, soit par la commune de votre domicile. Si le plomb se trouve après compteur, les travaux correspondants sont à la charge du propriétaire. 

L'exécution des travaux est en général confiée à une entreprise spécialisée qui les réalisera en une demi journée seulement !

Cela commence par la coupure de l'eau au niveau de la rue, par fermeture de la vanne et coupure effective du tuyau de plomb :


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 Dans les constructions récentes, les cloisons intérieures sont réalisées en plaque de plâtre (type BA13). Lorsque l'on désire fixer un robinet pour une douche ou une baignoire sur un mur il est nécessaire de faire arriver l'eau à l'emplacement désiré. Plusieurs solutions sont possible, la plus classique est d'utiliser un gabarit fait en tuyaux de cuivre. Il existe une nouvelle solution spécialement faites pour la plomberie en PER : le système Fixoplac (marque déposée).
Le système est composé d'éléments en plastique permettant de maintenir un tuyau PER et de renforcer également la cloison. Une fois le mur recouvert de faïence, le raccord reste visitable (en cas de fuite par exemple).

 L'installation est simple. Il faut commencer par faire un trou à la scie cloche à l'emplacement désire de la sortie d'eau. Pour une arrivée de douche ou de baignoire, un gabarit de perçage est fournie dans le kit pour respecter l'entraxe standard de 150mm.

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Les volets roulants sont une solution simple et rapide à installer. En neuf il seront intégrés au bâti de la fenêtre mais il est aussi possible d'en rajouter par la suite. Dans ce cas la pose se fera soit en feuillure (devant la fenêtre) ou en applique (à l'extérieur du mur). Dans le premier cas il est possible que le caisson du volet masque légèrement le haut de la fenêtre.

Pour le choix il existe deux grandes catégories, ceux avec des lattes en PVC et ceux avec des lattes en aluminium. Le PVC sera choisi pour des petites fenêtres et son prix réduit alors que l'aluminium offrira plus de protection. On pourra ensuite choisir en fonction de son budget le mode d'ouverture et de fermeture, soit en tirage direct (on tire sur le volet pour le manoeuvrer), à sangle (une sangle est fixée à l'intérieur) à manivelle ou bien électrique. Le choix d'un volet électrique est un peu plus cher mais est aussi plus confortable (avec la possibilité d'avoir une gestion centraliser qui permet de commander tous les volets en même temps). Bien entendu pour un volet électrique il faudra prévoir un câble d'alimentation et un interrupteur de commande.

La première étape consiste à mesurer les dimensions de l'encadrement de la fenêtre et choisir son type de pose. Pour l'achat si on ne trouve pas directement la bonne dimension il faut savoir qu'il sont recoupables dans la largeur et que l'on peut enlever des lattes pour en diminuer la hauteur.

Après avoir pris ses mesures et déballé le volet il faut :

• recouper le caisson en largeur soit à la scie à métaux soit de préférence avec une cisaille à tôle
• recouper les lattes pour le PVC on pourra utiliser une scie à onglet, pour l'alu une scie à métaux
• recouper le tube d'enroulement
• ajuster les coulisse latérales à la bonne hauteur (en prenant en compte la hauteur du caisson)

Pour toutes ces coupes un schéma est fourni avec la notice, attention les différents éléments ont des longueurs différentes. 

Une fois toutes les coupes faites on en profitera pour faire les trous de fixation des coulisses sur le mur. En règle générale il faudra avant percer les coulisses pour déterminer l'emplacement des vis.
L'assemblage du volet se fait à plat avant la pose :

• percer le caisson pour fixer les cotés
• mettre en place les supports moteur et le moteur (tube d'enroulement)
• mettre en place les glissières latérales
• insérer les lattes

Ensuite pour les volets électriques il faut procéder au réglage en le branchant temporairement. On commence par activer l'interrupteur pour amener le moteur en position basse. Puis on attache les lattes sur le tube d'enroulement. On mets en marche le moteur pour enrouler le volet tout en tirant légèrement dessus pour qu'il s'enroule correctement. Si le moteur s'arrête avant l'enroulement complet il faudra agir sur une vis de réglage pour ajuster la butée haute, la dernière lame doit rester engagée dans les glissières. On vérifiera aussi que le volet se déroule entièrement et si nécessaire on ajustera la vis de réglage de la position basse.

Reste ensuite à mettre en place le volet et faire les branchements électriques.

 Lorsque vous avez créé une dalle de béton dans votre maison ( cf Article : Remplacement d'un plancher par une dalle de béton ), avant de pouvoir mettre du carrelage ou du plancher pour habiller la pièce considérée, il est nécessaire de réaliser une Chape sur laquelle reposera le nouveau revêtement !

Voici les différentes étapes nécessaires à la réalisation de la Chape :

1. Nettoyer la dalle pour retirer les éventuelles poussières dues aux travaux de passage des câbles et tuyaux (électricité, eau, par exemple)

2. Préparation de la chape d'une part en vérifiant les niveaux de la dalle pour que la chape ait une surface parfaitement horizontale et une épaisseur homogène (utilisation d'un système à rayon laser tournant), et d'autre part en plaçant sur toute la surface un treillis métallique qui sera enveloppé dans le béton, au dessus des divers tuyaux et gaines :



On utilisera des petits tas de béton pour immobiliser le treillis !

3. Préparer le béton avec une bétonnière, du sable, du ciment et de l'eau :


Attention ! Le béton de la chape ne demande pas beaucoup d'eau, il est presque "sec", contrairement au béton de la dalle !

4. Apporter le béton sur les treillis :



5. Étaler le béton avec une grande barre bien droite, en bois ou aluminium :



6. Vérifier les niveaux tout autour de la pièce au récepteur laser :



7. Et voici le résultat :



Il ne reste plus qu'à lisser le bas des murs autour de la pièce, puis de poser le carrelage

  Dans une vieille maison, lorsque les lames d'un parquet commence à se détériorer c'est généralement le moment de se poser la question : "Et si je remplaçais le plancher par une dalle béton pour mettre ensuite un beau carrelage ?"



  Par contre ces travaux de rénovation sont en général très importants, avec différentes étapes à respecter et pour ne pas avoir de soucis Tournevis vous conseille fortement de les confier à un professionnel du bâtiment !

Il est aussi très difficile de donner un tarif même au m2 car cela dépend en grande partie de la main d'oeuvre, de la configuration du chantier et de la nature des travaux à réaliser. Il est donc conseillé de demander plusieurs devis afin d'avoir une base de comparaison. 

   Pour vous rendre compte de toutes les opérations à réaliser, Tournevis  a suivi pour vous un chantier de rénovation ce type et vous décrit ci-dessous (avec photographies) toutes les étapes relatives à ces travaux : 

1. Retirer le plancher 

La première étape consiste à retirer le plancher existant. Si c'est un plancher en chêne massif de 25 mm d'épaisseur, il n'est pas facile d'arracher les différentes lames clouées sur les poutres en bois et qui restent solidaires entre elles ! 
La solution retenue est de découper le plancher à la scie circulaire entre les poutres, et ensuite de retirer le plancher par petits lames :



2. Retirer les poutres en bois 

Cette deuxième étape n'est pas non plus facile, les poutres étant encastrées dans le mur de chaque coté d'environ 10 cm, et de plus les poutres sont très lourdes !
Solution retenue : Couper les poutres d'un coté, le long d'un des deux murs à la tronçonneuse. Ensuite on peut dés-encastrer le coté opposé, puis le petit morceau de poutre restant sur le premier mur.



3. Pose des poutrelles en béton armé

Avant de poser les poutrelles il convient de préparer les trous et supports pour les recevoir !
Ensuite, on installe une première poutrelle contre un mur. Une deuxième poutrelle espacée de la longueur d'un hourdi (ici 48 cm), et l'on met en place aussitôt un hourdi aux extrémités des deux poutrelles pour donner l'espacement exact à respecter :



4. Mise en place des hourdis

Une fois l'ensemble des poutrelles positionnées, il faut ensuite étayer toutes ces poutrelles en leur milieu (en regle générale une seule ligne d'étais suffit pour les largeurs courrantes) :



Conseil Tournevis : Relever le centre des poutrelles avec les étais, environ 1 à 2 cm, pour qu'elles soient légèrement cintrées, ceci évitra un "afaissement" naturel au centre après le retrait des étais.

Ensuite on pourra positionner tous les hourdis entre les poutrelles :



5. Mise en place du treillis et ferrailles 

Avant le coulage de la dalle il convient de poser les treillis et ferrailles nécessaires.
Le long du mur à l'extrémité des poutrelles, on placera un ensemble de ferraille de tête et également au niveau de chaque poutrelle une ferraille "chapeau" selon la photo ci-dessous :



Maintenant sur toute la surface de la dalle, au dessus du plancher de hourdis, on placera un treillis soudé (celui-ci ne doit pas toucher les hourdis mais en être légèrement espacé) :



Ensuite il convient de ligaturer les différents treillis et poutres entre eux soit avec du fil à ligaturer soit avec des liens spécifiques plus faciles à mettre en place (voir photo) :



6. Coulage de la dalle 

Une fois toutes les ferrailles mises en place, on pourra commencer le coulage de la dalle Compte tenu du volume de béton que cela représente, le mieux est de faire venir une toupie avec le béton tout pret ;-)

Il faut donc l'acheminer jusqu'à la dalle à réaliser et la solution choisie fut la brouette, en étant très rapide entre deux brouettes, comme le montre cet extrait de film :
tournevis.net/files//MOV08613.mpg

Ensuite chaque brouettée est versée en différents tas de béton sur les hourdis armés :



Puis vient le moment d'égaliser l'épaisseur de béton en l'étalant avec de grandes raclettes jusqu'à obtenir une surface plane à la hauteur souhaitée. Puis on finit de lisser la dalle avec une regle à béton pour avoir une surface bien lisse et régulière.
Et voici la dalle terminée :

Au premier abord la pose ou l'agrandissement d'une fenêtre de toit paraît compliqué mais est en fait à la portée de tout bon bricoleur disposant d'un minimum d'outillage. Attention avant l'intervention il convient toutefois de bien étudier son projet en prenant en compte l'aspect  sécurité si vous êtes amenés à monter sur votre toit. Il faut aussi être sur de ne pas fragiliser la structure du toit.
Quelque soit le modèle ou la marque (Velux, Roto ou autre) la technique de pose est similaire et bien détaillée dans la notice d'installation fournie lors de l'achat.

Avant de commencer pensez à vérifier la météo. Suivant votre toiture et la taille de la fenêtre la pose devrait prendre entre 4 et 7 heures. Les photos sont prises de l'extérieur pour plus de visibilité mais dans la plupart des cas la pose peut s'effectuer depuis l'intérieur de la maison et permet de travailler en toute sécurité.

1. dans un premier temps il faut déposer la couverture (tuiles, ardoises...) dans la zone ou se situera la fenêtre en prévoyant une zone légèrement plus large (1 à 2 tuiles de chaque cotés)
   
2. Pour un agrandissement ou un simple remplacement il faudra bien sûr déposer l'ancienne fenêtre (commencer par enlever la partie vitrée puis les tôles de raccordement assurant l'étanchéité avec la couverture et enfin le cadre).
3. En cas de pose d'une nouvelle fenêtre il faudra aussi découper l'isolation et le faux plafond. A ce stade on préférera faire une ouverture plus petite qui sera ajustée par la suite.
   
4. Ensuite suivant la taille de la fenêtre que vous comptez installer soit l'écartement entre 2 chevrons de la charpente est suffisant et il ne sera pas nécessaire de modifier la charpente, soit la fenêtre est trop large et/ou le positionnement ne va pas, auquel cas il faudra couper un ou deux chevrons.
5. S'il est nécessaire de recouper un chevron pour le passage de la fenêtre, on procédera par étape, mieux vaut vérifier plusieurs fois ces mesures. Il peut aussi être nécessaire d'étayer temporairement le chevron à couper pour soulager le poids de la couverture. Pour consolider la structure on fixera deux poutres au niveau des coupes haute et basse (chevetres). Pour la section du bois on choisira en général une taille équivalente à celle des chevrons (mais cela dépend bien sur du type de toiture). Les vis seront choisies afin d'avoir une bonne prise dans le bois (faire un avant trou pour éviter l'éclatement). Un "faux chevron" sera aussi ajouté pour faire le cadre sur lequel viendra se fixer la fenêtre. Les liteaux seront recoupés en derniers à la taille du cadre de la fenêtre.
   
6. On peut maintenant passer à la pose en présentant le cadre à l'extérieur de la toiture. L'ouvrant a été déposé pour faciliter la manipulation (poids!!!).
7. La fixation se fait avec des équerres (fournies avec la fenêtre). Les équerres se fixent au niveau des liteaux et non pas directement sur les chevrons pour garder un certain dépassement par rapport à la couverture. Si les équerres de fixation de la fenêtre ne tombent pas au niveau des liteaux il faudra rajouter des tasseaux sur les chevrons.
8. On repositionne l'ouvrant s'il à été enlevé pour la pose du cadre et on vérifie que la fenêtre s'ouvre et se ferme sans coincer (un léger frottement est normal à cause des joints d'étanchéité).
9. Ensuite vient la pose du kit d'adaptation, ce kit est à choisir lors de l'achat en fonction du type de revêtement (ardoises, tuiles plates ou tuiles à fort galbe). Il est composé de différentes tôles et permet d'assurer l'étanchéité entre le cadre et la toiture. Les tôles s'encastrent au niveau des joints en caoutchouc du cadre et se clouent par l'intermédiaire de pattes métalliques sur les liteaux du toit, en commençant par la tôle du bas.
   
10. On peut maintenant réinstaller les tuiles, il sera très certainement nécessaire d'en recouper certaines (utiliser une meuleuse avec un disque diamant).
11. Reste maintenant la finition intérieure: on ajustera l'ouverture et l'isolation à la taille du cadre. Le cadre possède des rainures permettant d'insérer directement des plaques de BA13 pour faire la liaison avec le faux plafond. Pour soutenir ces plaques le plus simple est de confectionner une armature avec des rails métalliques (R48).