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<title type="text/plain">Tournevis le bricolage facile</title>
<tagline type="text/plain">le bricolage facile, les outils, les materiaux et les conseils et astuces pour réussir son projet</tagline>
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<name>Tournevis </name>
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<modified>2013-04-22T19:24:46Z</modified>
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		<title>Une tronçonneuse élageuse à 100€</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Autrefois réservées aux élagueurs professionnels, les tronçonneuses élagueuse étaient peu répandues et très cher à l&apos;achat. Or depuis quelques temps on peut trouver ce type de machine entre 100 et 130€ sur internet ou dans les grandes surfaces de bricolage. Nous avons donc voulu la tester pour voir son efficacité.



Une tronçonneuse élagueuse se distingue d&apos;une tronçonneuse normale par sa poignée qui ne se situe pas derrière la machine mais sur le dessus. Cela permet de la tenir à une seule main pour pouvoir atteindre les branches tout en se tenant à l&apos;échelle ou à une branche. Son poids est aussi réduit aux environs de 3,5 Kg, ce qui la rend particulièrement maniable.



Le modèle présenté est disponible sous de nombreuses marques et couleurs différentes mais la base reste identique. Elle est dotée d&apos;un guide de 25cm avec un moteur de 25 cm3.

A l&apos;utilisation elle se révèle très agréable avec son poids réduit. Le moteur démarre sans problème grâce au starter et à la poire d&apos;amorçage, même après une longue période de non utilisation. La coupe est rapide avec une chaîne d&apos;origine bien affûtée et qui ne s&apos;use pas trop rapidement.

On pourra juste noter une puissance un peu faible sur les branches de fortes section (&gt;15Cm) ou il ne faut pas trop appuyer mais il est possible de couper bien plus gros (25 à 30 Cm). L&apos;autonomie est aussi un peu faible du fait de son petit réservoir mais permet largement d&apos;élaguer un ou deux arbre avant de refaire le plein.

Elle dispose d&apos;un anneau qui permet de la suspendre avec un mousqueton, ce qui est bien pratique pour avoir les mains libres pour monter ou descendre de l&apos;arbre (couper le moteur lorsqu&apos;elle est suspendue).

Enfin il faut se méfier car du fait de son faible poids et de sa maniabilité on a tendance à la tenir moins fermement et à faire des gestes plus rapides qu&apos;avec une tronçonneuse traditionnelle, il ne faut pas oublier qu&apos;il s&apos;agit d&apos;une vraie tronçonneuse avec tous les risques que cela comporte.



Pour quel usage :





Bien entendu son domaine de prédilection sera la coupe et l&apos;élagage des arbres en hauteur. Elle pourra aussi convenir pour abattre des arbres de taille moyenne ou une haie.

Enfin si vous ne devez avoir qu&apos;une seule tronçonneuse elle pourra aussi remplacer honorablement une tronçonneuse d&apos;entrée de gamme avec son guide de 35Cm.



Tarif :





de 100 à 130 €</summary>
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		<issued>2013-04-22T19:24:30Z</issued>
		<modified>2013-04-22T19:24:30Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[Autrefois réservées aux élagueurs professionnels, les tronçonneuses élagueuse étaient peu répandues et très cher à l'achat. Or depuis quelques temps on peut trouver ce type de machine entre 100 et 130€ sur internet ou dans les grandes surfaces de bricolage. Nous avons donc voulu la tester pour voir son efficacité.<br />
<br />
Une tronçonneuse élagueuse se distingue d'une tronçonneuse normale par sa poignée qui ne se situe pas derrière la machine mais sur le dessus. Cela permet de la tenir à une seule main pour pouvoir atteindre les branches tout en se tenant à l'échelle ou à une branche. Son poids est aussi réduit aux environs de 3,5 Kg, ce qui la rend particulièrement maniable.<br />
<img width="400" height="300" alt="" src="http://tournevis.net/images/tronconneuse_elagueuse_t.jpg" /><br />
Le modèle présenté est disponible sous de nombreuses marques et couleurs différentes mais la base reste identique. Elle est dotée d'un guide de 25cm avec un moteur de 25 cm3.<br />
A l'utilisation elle se révèle très agréable avec son poids réduit. Le moteur démarre sans problème grâce au starter et à la poire d'amorçage, même après une longue période de non utilisation. La coupe est rapide avec une chaîne d'origine bien affûtée et qui ne s'use pas trop rapidement.<br />
On pourra juste noter une puissance un peu faible sur les branches de fortes section (&gt;15Cm) ou il ne faut pas trop appuyer mais il est possible de couper bien plus gros (25 à 30 Cm). L'autonomie est aussi un peu faible du fait de son petit réservoir mais permet largement d'élaguer un ou deux arbre avant de refaire le plein.<br />
Elle dispose d'un anneau qui permet de la suspendre avec un mousqueton, ce qui est bien pratique pour avoir les mains libres pour monter ou descendre de l'arbre (couper le moteur lorsqu'elle est suspendue).<br />
Enfin il faut se&#160;méfier car du fait de son faible poids et de sa maniabilité on a tendance à la tenir moins fermement et à faire des gestes plus rapides qu'avec une tronçonneuse traditionnelle, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une vraie tronçonneuse avec tous les risques que cela comporte.<br />
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<span style="background-color: rgb(51, 153, 102);"><span style="color: rgb(204, 255, 0);">Pour quel usage&#160;:</span></span><br />
Bien entendu son domaine de prédilection sera la coupe et l'élagage des arbres en hauteur. Elle pourra aussi convenir pour abattre des arbres de taille moyenne ou une haie.<br />
Enfin si vous ne devez avoir qu'une seule tronçonneuse elle pourra aussi remplacer honorablement&#160;une tronçonneuse d'entrée de gamme avec son guide de 35Cm.<br />
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<span style="color: rgb(204, 255, 0);"><span style="background-color: rgb(51, 153, 102);">Tarif&#160;:</span></span><br />
de 100 à 130 €]]></content>
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	<entry>
		<title>Remplacer ses radiateurs électriques</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> Les convecteurs et panneaux rayonnants sont parmi les radiateurs électriques les moins chers à l&apos;achat. Ils sont aussi installés généralement dans les constructions neuves pour limiter les coûts. Toutefois ce sont eux qui ont les moins bonnes performances et un confort de chauffe limité. Ceci entraînant bien souvent une forte consommation électrique. En effet ils ne chauffent que lorsqu&apos;ils consomment du courant et il fait très chaud à proximité mais la chaleur ne se répartit pas uniformément.







Il peut donc être intéressant d&apos;envisager leur remplacement par des radiateurs à fluide calo-porteur ou à inertie sèche. Ces radiateurs se rapprochent du fonctionnement d&apos;un chauffage central, ou une résistance chauffe soit un fluide soit un corps solide en céramique. L&apos;avantage est qu&apos;ils accumulent la chaleur et continuent à la restituer même après l&apos;arrêt de la résistance. On obtient donc une chaleur plus douce et plus constante. Cette amélioration du confort permettra aussi de faire des économies d&apos;énergie de par la meilleure répartition de la chaleur.



Le remplacement est une opération assez simple et rapide. En premier lieu assurez vous de bien avoir coupé le disjoncteur principal de la maison (ne pas couper juste le thermostat).

- Ensuite enlever l&apos;ancien convecteur, en général il suffit de le soulever et de le tirer vers soi, il peut y a voir une petite patte en plastique à tourner sur l&apos;une des fixations murales.

- Débrancher les fils en repérant s&apos;il existe le fil pilote (pour le programmateur ou le thermostat).

- Enlever les anciennes fixations.

- A l&apos;aide du schéma de pose fourni dans la notice tracer les emplacements des nouvelles fixations. Le bon traçage est très important car ensuite il n&apos;y a pas de possibilité de réglage du radiateur.

- Puis percer les trous. Pour des murs en béton ou en brique, il faudra utiliser un perforateur ou une perceuse à percussion Les fixations seront vissées à l&apos;aide de vis et chevilles. Pour des murs en plaque de plâtre on choisira des chevilles à expansion.

- Brancher le nouveau radiateur en prenant soin de de ne pas inverser le neutre et la phase avec le fil pilote. S&apos;il n&apos;y a pas de programmateur général le fil pilote ne sera pas connecté.



- Reposer le niveau radiateur sur ses fixations et tester le bon fonctionnement.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/remplacer-ses-radiateurs-electriques"/>
		<id>http://tournevis.net/news/remplacer-ses-radiateurs-electriques</id>
		<issued>2013-02-23T18:04:44Z</issued>
		<modified>2013-02-23T20:20:25Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;Les convecteurs et panneaux&#160;rayonnants sont parmi les radiateurs électriques les moins chers à l'achat. Ils sont aussi installés généralement dans les constructions neuves pour limiter les coûts. Toutefois ce sont eux qui ont les moins bonnes performances et un confort de chauffe limité. Ceci entraînant bien souvent une forte consommation électrique. En effet ils ne chauffent que lorsqu'ils consomment du courant et il fait très chaud à proximité mais la chaleur ne se répartit pas uniformément.<br />
<br />
<img width="400" height="299" alt="" src="http://tournevis.net/images/radiateur1_GF_t.jpg" /><br />
<br />
Il&#160;peut donc être intéressant d'envisager leur remplacement par des radiateurs à fluide calo-porteur ou&#160;à inertie sèche. Ces radiateurs se rapprochent du fonctionnement d'un chauffage central, ou une résistance chauffe soit un fluide soit un corps solide en céramique. L'avantage est qu'ils accumulent la chaleur et continuent à la restituer même après l'arrêt de la résistance. On obtient donc une chaleur plus douce et plus constante. Cette amélioration du confort permettra aussi de faire des économies d'énergie de par la meilleure répartition de la chaleur.<br />
<br />
Le remplacement est une opération assez simple et rapide. En premier lieu assurez vous de bien avoir coupé le disjoncteur principal de la maison&#160;(ne pas couper juste le thermostat).<br />
- Ensuite enlever l'ancien convecteur, en général il suffit de le soulever et de le tirer vers soi, il peut y a voir une petite patte en plastique à tourner sur l'une des fixations murales.<br />
- Débrancher les fils en repérant s'il existe le fil pilote (pour le programmateur ou le thermostat).<br />
- Enlever les anciennes fixations.<br />
- A l'aide du schéma de pose fourni dans la notice&#160;tracer les emplacements des nouvelles fixations.&#160;Le bon traçage est très important car ensuite il n'y a pas de possibilité de réglage du radiateur.<br />
- Puis percer les trous. Pour des murs en béton ou en brique, il faudra utiliser un perforateur ou une perceuse&#160;à percussion Les fixations seront vissées à l'aide de vis et chevilles. Pour des murs en plaque de plâtre on choisira des chevilles à expansion.<br />
- Brancher le nouveau radiateur en prenant soin de de ne pas inverser le neutre et la phase avec le fil pilote. S'il n'y a pas de programmateur général le fil pilote ne sera pas connecté.<br />
<img width="399" height="298" alt="" src="http://tournevis.net/images/radiateur2_GF_t.jpg" /><br />
- Reposer le niveau radiateur sur ses fixations et tester le bon fonctionnement.<br />
<img width="399" height="297" alt="" src="http://tournevis.net/images/radiateur3_GF_t.jpg" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dévisser les vis de sécurité encastrées</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> Pour empêcher le démontage des appareils électriques et électroniques nos chers fabricants utilisent bien souvent des vis de sécurité avec une emprunte spéciale ne permettant pas l&apos;utilisation d&apos;un tournevis standard. En général il s&apos;agit de vis torx

 avec un petit renflement central. Heureusement on peut trouver des embouts adaptés.

 Toutefois lorsque les vis sont encastrées dans un trou profond l&apos;adaptateur porte-embout est trop gros et ne permet pas d&apos;atteindre la vis.



Une solution simple consiste à modifier l&apos;embout pour permettre son utilisation avec un tournevis plat.



Pour cela il suffit de faire une rainure à l&apos;arrière de l&apos;embout. Pour faire la rainure vous pouvez utiliser une scie à métaux (fixer l&apos;embout dans un étau) mais sachant que l&apos;acier des embouts est très résistant le mieux est d&apos;utiliser un disque à tronçonner fixé sur une mini perceuse. Prendre bien soin de faire la rainure au centre :



Ensuite il suffit d&apos;insérer l&apos;embout dans le trou puis d&apos;utiliser un tournevis plat pour dévisser la vis.



Pour faciliter les futurs démontages on pourra réinstaller une vis normale.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/devisser-les-vis-de-securite-encastrees"/>
		<id>http://tournevis.net/news/devisser-les-vis-de-securite-encastrees</id>
		<issued>2013-01-07T19:44:51Z</issued>
		<modified>2013-02-23T20:23:09Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;Pour empêcher le démontage des appareils électriques et électroniques nos chers fabricants utilisent bien souvent des vis de sécurité avec une emprunte spéciale ne permettant pas l'utilisation d'un tournevis standard. En général il s'agit de <span style="color: rgb(153, 51, 102);"><b>vis torx</b></span> avec un petit renflement central. Heureusement on peut trouver des embouts adaptés.<br />
&#160;Toutefois lorsque les vis sont encastrées dans un trou profond l'adaptateur porte-embout est trop gros et ne permet pas d'atteindre la vis.<br />
<br />
Une solution simple consiste à modifier l'embout pour permettre son utilisation avec un tournevis plat.<br />
<br />
Pour cela il suffit de faire une rainure à l'arrière de l'embout. Pour faire la rainure vous pouvez utiliser une scie à métaux&#160;(fixer l'embout dans un étau)&#160;mais sachant que l'acier des embouts est très résistant le mieux est d'utiliser un disque à tronçonner fixé sur une mini perceuse. Prendre bien soin de faire la rainure au centre&#160;:<br />
<img width="291" height="400" alt="" src="http://tournevis.net/images/vis_securite_GF_t.jpg" /><br />
Ensuite il suffit d'insérer l'embout dans le trou puis d'utiliser un tournevis plat pour dévisser la vis.<br />
<br />
Pour faciliter les futurs démontages on pourra réinstaller une vis normale.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Test : GRIP VIS de Liqui Moly</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Il y a quelques temps nous vous présentions plusieurs méthodes pour desserrer les vis grippées ou endommagées (10 méthodes différentes pour desserrer une vis grippée).



Nous n&apos;avions toutefois pas encore testé l&apos;utilisation d&apos;une pâte spéciale permettant de redonner de l&apos;accroche au tournevis. C&apos;est maintenant chose faite avec le Grip Vis

 de Liqui Moly.



Le Grip Vis

 se présente sous la forme d&apos;un petit tube dans lequel il y a une pâte grise. Ce produit permet de redonner de l&apos;accroche aux tournevis et ainsi de dévisser les vis avec des têtes endommagées. Il peut s&apos;utiliser sur toutes les principales formes de vis (cruciformes, philips, plates, torx ou allen).



Son utilisation est très simple, il suffit de déposer une toute petite goutte sur l&apos;empreinte de la vis puis d&apos;utiliser le tournevis normalement. Dans tous les cas il est très important d&apos;utiliser le bon type et la bonne taille de tournevis.

Le produit est efficace immédiatement et reste pâteux, il ne s&apos;agit pas d&apos;une colle qui collerait le tournevis à la vis. Il agit uniquement par friction.



Lors du test nous avons constaté immédiatement une meilleure accroche même sur les vis fortement endommagées. 



Afin de vérifier son efficacité réelle nous avons effectué un second test permettant de s&apos;affranchir de tout paramètre extérieur tel que la pression sur le tournevis.



 

-----



Un tournevis électrique est placé sur une vis qui est vissée dans un tasseau en bois. Des élastiques permettent de maintenir une pression constante sur le tournevis.

Lorsqu&apos;il n&apos;y a pas de produit l&apos;empreinte n&apos;arrive pas à entraîner la vis. Puis dès que l&apos;on applique le Grip Vis

 l&apos;empreinte accroche et la vis se met à se desserrer. 



Ce produit sera particulièrement utile pour dé-assembler les petits mécanismes ou le matériel électronique. Dans certains cas on pourra même l&apos;appliquer en préventif si on ne souhaite pas risquer d&apos;endommager les vis.



Ou l&apos;acheter :



 vous pouvez le commander directement sur le site Liqui Moly .
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/test-grip-vis-de-liqui-moly"/>
		<id>http://tournevis.net/news/test-grip-vis-de-liqui-moly</id>
		<issued>2012-12-23T19:53:45Z</issued>
		<modified>2012-12-24T17:44:55Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[Il y a quelques temps nous vous présentions plusieurs méthodes pour desserrer les vis grippées ou endommagées (<a href="http://tournevis.net/news/10-methodes-differentes-pour-desserrer-une-vis-grippee"><font color="#6f1089">10 méthodes différentes pour desserrer une vis grippée</font></a>).<br />
<br />
Nous n'avions toutefois pas encore testé l'utilisation d'une pâte spéciale permettant de redonner de l'accroche au tournevis. C'est maintenant chose faite avec le <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><b>Grip Vis</b></span> de <a target="_blank" href="http://liquimolyfrance.fr/grip-vis">Liqui Moly</a>.<br />
<br />
Le <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><b>Grip Vis</b></span> se présente sous la forme d'un petit tube dans lequel il y a une pâte grise. Ce produit permet de redonner de l'accroche aux tournevis et ainsi de dévisser les vis avec des têtes endommagées. Il peut s'utiliser sur toutes les principales formes de vis (cruciformes, philips, plates, torx ou allen).<br />
<br />
Son utilisation est très simple, il suffit de déposer une toute petite goutte sur l'empreinte de la vis puis d'utiliser le tournevis normalement.&#160;Dans tous les cas il est très important d'utiliser le bon type et la bonne taille&#160;de tournevis.<br />
Le produit est efficace immédiatement et reste pâteux, il ne s'agit pas d'une colle qui collerait le tournevis à la vis. Il agit uniquement par friction.<br />
<br />
Lors du test nous avons constaté immédiatement une meilleure accroche même sur les vis fortement endommagées.&#160;<br />
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Afin de vérifier son efficacité réelle nous avons effectué un second test permettant de s'affranchir de tout paramètre extérieur tel que la pression sur le tournevis.<br />
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<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vv1KUPtj-Qc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br />
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Un tournevis électrique est placé sur une vis qui est vissée dans un tasseau en bois. Des élastiques permettent de maintenir une pression constante sur le tournevis.<br />
Lorsqu'il n'y a pas de produit l'empreinte n'arrive pas à entraîner la vis. Puis dès que l'on applique le <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><b>Grip Vis</b></span> l'empreinte accroche et la vis se met à se desserrer. <br />
<br />
Ce produit sera particulièrement utile pour dé-assembler les petits mécanismes ou&#160;le matériel électronique. Dans certains cas on pourra même l'appliquer en préventif si on ne souhaite pas risquer d'endommager les vis.<br />
<br />
<span style="color: rgb(204, 255, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 128, 128);">Ou l'acheter&#160;:</span></span> vous pouvez le commander directement sur le site <a target="_blank" href="http://liquimolyfrance.fr/grip-vis">Liqui Moly</a>&#160;.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Isoler un escalier</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> Quand on parle d&apos;isolation d&apos;une maison, on pense bien souvent aux murs et au toit. Pourtant comme vous avez pu le voir dans notre article Tester l&apos;isolation de sa maison, un escalier peut être une source de perte de chaleur non négligeable. Ceci s&apos;applique plus particulièrement aux escaliers menant à des pièces non chauffées (caves ou grenier).



 Un des moyens le plus simple est d&apos;utiliser un isolant mince. Ce type d&apos;isolant se compose de différentes couches dont certaines aluminisées qui permettent de réfléchir la chaleur. Plus le nombre de couches est important plus l&apos;isolant sera efficace. On choisira donc un isolant de bonne qualité (17 couches au minimum) afin d&apos;obtenir une isolation correcte.



Pour l&apos;isolation d&apos;un escalier, l&apos;isolant mince présente 2 avantages principaux :

 - sa facilité de mise en oeuvre

 - sa faible épaisseur



Pour la pose on découpera une bande de largeur légèrement supérieure à celle de l&apos;escalier. La découpe se fait au moyen d&apos;une simple paire de ciseaux. 

Ensuite la fixation peut se faire en l&apos;agrafant directement sur les montants latéraux de l&apos;escalier. Pour cette étape il vaut mieux être deux.



Le plus difficile sera de faire les bonnes découpes si on a un escalier en angle. Si on doit mettre plusieurs morceaux d&apos;isolant il faudra les joindre avec de l&apos;adhésif aluminium.



Ensuite on pourra soit le laisser apparent, soit le recouvrir d&apos;une plaque de plâtre ou de lambris.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/isoler-un-escalier"/>
		<id>http://tournevis.net/news/isoler-un-escalier</id>
		<issued>2012-11-21T19:03:17Z</issued>
		<modified>2013-02-23T20:25:33Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;Quand on parle d'isolation d'une maison,&#160;on pense bien souvent aux murs et au toit. Pourtant comme vous avez pu le voir dans notre article <a href="http://tournevis.net/news/tester-l-isolation-de-sa-maison"><font color="#6f1089">Tester l'isolation de sa maison</font></a>, un escalier peut être une source de perte de chaleur non négligeable. Ceci s'applique plus particulièrement aux escaliers menant à des pièces non chauffées (caves ou grenier).<br />
<br />
&#160;Un des moyens le plus simple est d'utiliser un isolant mince. Ce type d'isolant se compose de différentes couches dont certaines aluminisées qui permettent de réfléchir la chaleur. Plus le nombre de couches est important plus l'isolant sera efficace. On choisira donc un isolant de bonne qualité (17 couches au minimum) afin d'obtenir une isolation correcte.<br />
<br />
Pour l'isolation d'un escalier, l'isolant mince présente 2 avantages principaux&#160;:<br />
&#160;- sa facilité de mise en oeuvre<br />
&#160;- sa faible épaisseur<br />
<img width="399" height="299" alt="" src="http://tournevis.net/images/isolation_escalier_GF_t.jpg" /><br />
Pour la pose on découpera une bande de largeur légèrement supérieure à celle de l'escalier. La découpe se fait au moyen d'une simple paire de ciseaux.&#160;<br />
Ensuite la fixation peut se faire en l'agrafant directement sur les montants latéraux de l'escalier. Pour cette étape il vaut mieux être deux.<br />
<br />
Le plus difficile sera de faire les bonnes découpes si on a un escalier en angle. Si on doit mettre plusieurs morceaux d'isolant il faudra les joindre avec de l'adhésif aluminium.<br />
<br />
Ensuite on pourra soit le laisser apparent, soit le recouvrir d'une plaque de plâtre ou de lambris.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recharger un axe ou une piece métallique</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le rechargement consiste à déposer une couche de métal sur une pièce usée ou corrodée pour retrouver les cotes d&apos;origines.



On distingue deux types de rechargement différents :

- Soit avec un métal identique à celui de la pièce, ceci se pratique généralement par soudure, l&apos;avantage étant d&apos;avoir la même résistance voire meilleure que la pièce neuve. 

- Soit par dépôt métallique d&apos;un autre type de métal que la pièce de base.



 Le rechargement peut permettre de sauver une pièce usée, corrodée ou avec un défaut d&apos;usinage. On peut par exemple retrouver le diamètre d&apos;origine d&apos;un axe ou ajuster une portée de roulement pour avoir un serrage correct.



Pour se faire, bien sûr vous pouvez déposer par soudure du métal mais il est assez difficile d&apos;avoir un état de surface correct sans avoir trop d&apos;usinage par la suite, de plus la chaleur risque de déformer la pièce ou de la détremper.



 Une autre méthode simple réalisable chez soi consiste à faire un dépôt de zinc en plusieurs passes suivant la méthode décrite ici : Galvanisation à domicile. La seule limite sera liée au zinc qui est plus mou que l&apos;acier on réservera donc cette méthode à des zones pas trop soumises à usure. Par contre la galvanisation apportera une bonne protection face à l&apos;oxydation. 

Dans un environnement industriel ce type de rechargement sera généralement fait avec du chrome bien plus résistant que le zinc mais la difficulté du procédé ainsi que la quasi impossibilité de se procurer les produits nécessaires rend inenvisageable ce type de dépôt.



Dans l&apos;exemple ci-dessous la méthode à été appliquée sur un axe de pompe à eau manuelle fortement corrodé.



 Pour une bonne tenue du zinc, la première étape consiste à enlever toute la corrosion pour atteindre le métal de base. Suivant l&apos;étendue on pourra utiliser un procédé mécanique (ponçage, brossage, meulage) mais il sera préférable de finir par une attache chimique (acide, voir  : Dérouiller du fer) afin d&apos;être bien certain d&apos;avoir tout enlevé.



L&apos;axe dans l&apos;état d&apos;origine :





 La seconde étape consiste à déposer par galvanisation une couche de zinc suffisante pour combler le défaut. On pourra procéder par étapes successives (galvanisation puis ponçage des zones à ne pas recharger, regalvanisation etc...). Les zones non concernées peuvent aussi être masquées avec du ruban adhésif afin que le zinc ne se dépose pas dessus.



Après galvanisation : 





 Une fois que le dépôt est assez important pour rattraper les défauts il faudra ajuster la pièce à ses cotes d&apos;origine. Pour les pièces cylindriques l&apos;idéal serait de disposer d&apos;un tour mais pour une épaisseur relativement faible il est possible d&apos;avoir un résultat satisfaisant en ponçant la pièce à la lime puis au papier de verre de plus en plus fin.



L&apos;axe après ajustage à la cote :

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		<issued>2012-09-04T19:51:26Z</issued>
		<modified>2012-09-04T20:58:41Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[Le rechargement consiste à déposer une couche de métal sur une pièce usée ou corrodée pour retrouver les cotes d'origines.<br />
<br />
On distingue deux types de rechargement différents&#160;:<br />
- Soit avec un métal identique à celui de la pièce, ceci se pratique généralement par soudure, l'avantage étant d'avoir la même résistance voire&#160;meilleure que la pièce neuve. <br />
- Soit par dépôt métallique d'un autre type de métal que la pièce de base.<br />
<br />
&#160;Le rechargement peut permettre de sauver une pièce usée, corrodée ou avec un défaut d'usinage. On peut par exemple retrouver le diamètre d'origine d'un axe ou ajuster une portée de roulement pour avoir un serrage correct.<br />
<br />
Pour se faire, bien sûr vous pouvez déposer par soudure du métal mais il est assez difficile d'avoir un état de surface correct sans avoir trop d'usinage par la suite, de plus la chaleur risque de déformer la pièce ou de la détremper.<br />
<br />
&#160;Une autre méthode simple réalisable chez soi consiste à faire un dépôt de zinc en plusieurs passes suivant la méthode décrite ici&#160;: <a href="http://tournevis.net/news/galvanisation-a-domicile"><font color="#6f1089">Galvanisation à domicile</font></a>. La seule limite sera liée au zinc qui est plus mou que l'acier on réservera donc cette méthode à des zones pas trop soumises à usure. Par contre la galvanisation apportera une bonne protection face à l'oxydation.&#160;<br />
Dans un environnement industriel ce type de rechargement sera généralement fait avec du chrome bien plus résistant que le zinc mais la difficulté du procédé ainsi que la quasi impossibilité de se procurer les produits nécessaires rend inenvisageable ce type de dépôt.<br />
<br />
Dans l'exemple ci-dessous la méthode à été appliquée sur un axe de pompe à eau manuelle fortement corrodé.<br />
<br />
&#160;Pour une bonne tenue du zinc, la première étape consiste&#160;à enlever toute la corrosion pour atteindre le métal de base. Suivant l'étendue on pourra utiliser un procédé mécanique (ponçage, brossage, meulage) mais il sera préférable de finir par une attache chimique (acide, voir &#160;: <a href="http://tournevis.net/news/derouiller-du-fer"><font color="#6f1089">Dérouiller du fer</font></a>) afin d'être bien&#160;certain d'avoir tout enlevé.<br />
<br />
L'axe dans l'état d'origine&#160;:<br />
<img alt="" width="400" height="302" src="http://tournevis.net/images/rechargement_1_GF_t.jpg" /><br />
<br />
&#160;La seconde étape consiste à déposer par galvanisation une couche de zinc suffisante pour combler le défaut. On pourra procéder par étapes successives (galvanisation puis ponçage des zones à ne pas recharger, regalvanisation etc...). Les zones non concernées peuvent aussi être masquées avec du ruban adhésif afin que le zinc ne se dépose pas dessus.<br />
<br />
Après galvanisation&#160;:&#160;<br />
<img alt="" width="399" height="299" src="http://tournevis.net/images/rechargement_2_GF_t.jpg" /><br />
<br />
&#160;Une fois que le dépôt est assez important pour rattraper les défauts il faudra ajuster la pièce&#160;à ses cotes d'origine. Pour les pièces cylindriques l'idéal serait de disposer d'un tour mais pour une épaisseur relativement faible il est possible d'avoir un résultat satisfaisant en ponçant la pièce à la lime puis au papier de verre de plus en plus fin.<br />
<br />
L'axe après ajustage à la cote&#160;:<br />
<img alt="" width="400" height="301" src="http://tournevis.net/images/rechargement_3_GF_t.jpg" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Avoir un élevage de Poules en construisant leur poulailler</title>
		<author>
		<name>André</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> Si vous possédez une maison avec un jardin assez grand et que vous avez envie de tester l&apos;élevage de poules pondeuses,  vous pouvez réaliser vous même le poulailler avec des matériaux de récupération.



Matériaux utilisés dans l&apos;exemple ci-dessous :





    2 Vieilles étagères métalliques

    1 Chute de grillage en rouleau non utilisé (hauteur minimale 1,50 m)

    une dizaine de planches  d&apos;environ 2m pour le toit et les poteaux

    Quelques grosses pointes ou vis

    Du fil de fer

    1 Bâche (3 x 2 m), seul élément acheté à 3 €uros



Construction :





- Mettre en place les étagères métalliques contre un mur afin de faire au minimum deux étages qui serviront de maison aux poules :







- Construire autour un enclos grillagé avec quelques planches et le grillage sur les cotès et le dessus :





L&apos;enclos doit avoir une surface minimale de 2 m² par poule !





- Ajouter les planches en bois pour fabriquer les traverses du toit :







- Recouvrir le toit avec la bâche neuve, en la fixant sur les barres en bois avec de simples punaises ou des clous :







- Ne pas oublier de créer une porte grillagée près de la cage 

- Ajouter une caisse en bois munie de paille pour la ponte des oeufs :







et le tour est joué, les poules peuvent être installées :







 Nota : Une poule pondeuse

 se trouve entre 6 et 10 €uros

, et une bonne poule pondeuse pond 1 oeuf par jour

 (un peu moins l&apos;hiver, soit plus de 300 oeufs par an).



Attention toutefois à bien y réfléchir avant de se lancer dans ce projet car il faut les nourrir, leur donner a boire et nettoyer le poulailler tous les jours comme pour n&apos;importe quel autre animal de companie.

Se renseigner aussi en mairie avant car il peut y avoir suivant les localités des restrictions pour les animaux de ferme chez un particulier (surtout en ville).





 Mais c&apos;est aussi une certaine joie de trouver chaque matin des oeufs frais, parfois encore chauds dans le poulailler  et lorsque les poules sont habituées, on peut les laisser gambader dans le jardin, ce qui laisse le poulailler plus propre :







 Pour les faire rentrer, pas de problème ! Il suffit de leur montrer un peu de grains ou de salade et elle vous suivront jusqu&apos;au poulailler ....
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/avoir-un-elevage-de-poules-en-construisant-leur-poulailler"/>
		<id>http://tournevis.net/news/avoir-un-elevage-de-poules-en-construisant-leur-poulailler</id>
		<issued>2012-08-26T19:42:41Z</issued>
		<modified>2012-08-26T21:07:42Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;Si vous possédez une maison avec un jardin assez grand et que vous avez envie de tester l'élevage de poules pondeuses,&#160;&#160;vous pouvez réaliser vous même le poulailler avec des matériaux de récupération.<br />
<br />
<span style="color: rgb(0,128,128)"><i><b>Matériaux utilisés dans l'exemple ci-dessous&#160;:<br />
</b></i></span>
<ul>
    <li>2 Vieilles étagères métalliques</li>
    <li>1 Chute de grillage en rouleau non utilisé (hauteur minimale 1,50 m)</li>
    <li>une dizaine de planches&#160; d'environ 2m pour le toit et les poteaux</li>
    <li>Quelques grosses pointes ou vis</li>
    <li>Du fil de fer</li>
    <li>1 Bâche (3 x 2 m), seul élément acheté à 3 €uros</li>
</ul>
<span style="color: rgb(0,128,128)"><i><b>Construction&#160;:<br />
</b></i></span><br />
- Mettre en place les étagères métalliques contre un mur afin de faire au minimum deux étages qui serviront de maison aux poules&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="300" height="400" src="http://tournevis.net/images/Cage_Poules_t.jpg" /><br />
<br />
- Construire autour un enclos grillagé avec quelques planches et le grillage sur les cotès et le dessus&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="400" height="351" src="http://tournevis.net/images/Enclos_grillage_t.jpg" /><br />
<span style="color: rgb(0,128,128)"><i><b>L'enclos doit avoir une surface minimale de 2 m² par poule&#160;!<br />
<br />
</b></i></span>- Ajouter les&#160;planches en&#160;bois pour fabriquer les traverses du toit&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="399" height="258" src="http://tournevis.net/images/Toit_Traverses_1_t.jpg" /><br />
<br />
- Recouvrir le toit avec la bâche neuve, en la fixant sur les barres en bois avec de simples punaises ou des clous&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="399" height="251" src="http://tournevis.net/images/Toit_bache_verte_t.jpg" /><br />
<br />
- Ne pas oublier de créer une porte grillagée près de la cage <img alt="" src="/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" /><br />
- Ajouter une caisse en bois munie de paille pour la ponte des oeufs&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="399" height="287" src="http://tournevis.net/images/Paille_t.jpg" /><br />
<br />
et le tour est joué, les poules peuvent être installées&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="400" height="289" src="http://tournevis.net/images/Installation_des_poules_t.jpg" /><br />
<br />
<i><b>&#160;Nota&#160;:</b></i> <b><span style="color: rgb(153,51,102)">Une poule pondeuse</span></b> se trouve <b><span style="color: rgb(153,51,102)">entre 6 et 10 €uros</span></b>, et une bonne poule pondeuse pond <span style="color: rgb(153,51,102)"><b>1 oeuf par jour</b></span> (un peu moins l'hiver, soit plus de 300 oeufs par an).<br />
<br />
<i><b><span style="color: rgb(128,0,128)">Attention toutefois à bien y réfléchir avant de se lancer dans ce projet car il faut les nourrir, leur donner a boire et nettoyer le poulailler tous les jours comme pour n'importe quel autre animal de companie.<br />
Se renseigner aussi en mairie avant car il peut y avoir suivant les localités des restrictions pour les animaux de ferme chez&#160;un particulier (surtout en ville).</span></b></i><br />
<br />
&#160;Mais c'est aussi une certaine joie de trouver chaque matin des oeufs frais,&#160;parfois encore&#160;chauds dans le poulailler <img alt="" src="/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" />&#160;et lorsque les poules sont habituées, on peut les laisser gambader dans le jardin, ce qui laisse le poulailler plus propre :<br />
<br />
<img width="400" height="300" alt="" src="http://tournevis.net/images/Poules_jardin_t.jpg" /><br />
<br />
&#160;Pour les faire rentrer, pas de problème ! Il suffit de leur montrer un peu de grains ou de salade et elle vous suivront jusqu'au poulailler ....<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tester l&apos;isolation de sa maison</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;isolation d&apos;une habitation est primordiale tant pour le confort que pour l&apos;aspect économique. Les principaux défauts sont les ponts thermiques ou les ruptures dans la couche isolante. En dehors des pertes de chaleur cela peut aussi causer d&apos;autres problèmes comme de la condensation ou de l&apos;humidité.



Un vrai contrôle d&apos;isolation s&apos;effectue normalement avec une caméra thermique qui permet de détecter directement les différences de températures sur les surfaces par une différence de couleur. Cela permet donc de voir les points plus chauds ou plus froids et d&apos;en mesurer la température. Toutefois ces caméra valent très cher et il est assez dur d&apos;en trouver en location à un prix raisonnable.



Néanmoins il est possible de faire un premier diagnostique à l&apos;aide d&apos;un Thermomètre à infrarouge. Certes cela sera moins précis qu&apos;avec une caméra mais on pourra déjà détecter les grosses différences de température et donc les défauts majeurs.

La fonction &quot;scan&quot; de ces thermomètres est relativement intéressant : il suffit de maintenir le bouton de mesure appuyé tout en balayant lentement la surface des murs, la température s&apos;affiche et varie en temps réel. 



Pour une bonne mesure il faut être ni trop loin ni trop près (1m environ), lorsqu&apos;une anomalie sera détectée on pourra ensuite se rapprocher pour affiner la mesure. A partir de 1° de différence il faudra en vérifier la cause. Il faut aussi porter une attention particulière en base et en haut des murs ainsi que dans les angles et les raccordement avec les fenêtres et portes.. Il est en effet moins probable d&apos;avoir un défaut en plein milieu d&apos;un mur.

Ne pas non plus oublier à l&apos;intérieur les murs, portes et escaliers de séparation avec des endroits non chauffés (garage ou cave par ex).



La photo ci-dessous montre un défaut d&apos;isolation.







Ceci représente un escalier vu du dessous (escalier de cave). On peut voir sur la photo de gauche que la température  au milieu de la marche est de 17.5° alors que sur la photo de droite à quelques centimètres elle descend à 16.8°. On voit donc nettement que la surface de l&apos;escalier en bois non isolé est plus chaude que le mur de la cave qui n&apos;est pas chauffée. Il y a donc une déperdition de chaleur entre la partie chauffée au dessus et la cave.





On pourra faire la mesure à l&apos;intérieur en détectant une zone plus froide mais il est aussi intéressant de mesurer les zones chaudes à l&apos;extérieur pour voir les pertes de chaleur.

Bien entendu il est préférable de faire ce type de contrôle lorsqu&apos;il y a une grande différence entre la température intérieure et extérieur, donc plutôt en automne ou en hiver.



En fonction du défaut rencontré on pourra soit réparer l&apos;isolant (laine de verre déchirée ou morceau manquant), rajouter un joint d&apos;étanchéité sur les fenêtres et portes ou ajouter un complément d&apos;isolation.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/tester-l-isolation-de-sa-maison"/>
		<id>http://tournevis.net/news/tester-l-isolation-de-sa-maison</id>
		<issued>2012-07-11T20:06:15Z</issued>
		<modified>2012-07-11T20:08:15Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[L'isolation d'une habitation est primordiale tant pour le confort que pour l'aspect économique. Les principaux défauts sont les ponts thermiques ou les ruptures dans la couche isolante. En dehors des pertes de chaleur cela peut aussi causer d'autres problèmes comme de la condensation ou de l'humidité.<br />
<br />
Un vrai&#160;contrôle d'isolation s'effectue normalement avec une caméra thermique qui permet de détecter directement les différences de températures sur les surfaces par une différence de couleur. Cela permet donc de voir les points plus chauds ou plus&#160;froids et d'en mesurer la température. Toutefois ces&#160;caméra valent très cher et il est assez dur d'en trouver en location à un prix raisonnable.<br />
<br />
Néanmoins il est possible de faire un premier diagnostique à l'aide d'un <a href="http://tournevis.net/news/thermometre-a-infrarouge"><font color="#6f1089">Thermomètre à infrarouge</font></a>. Certes cela sera moins précis qu'avec une caméra mais on pourra déjà détecter les grosses différences de température et donc les défauts majeurs.<br />
La fonction "scan" de ces thermomètres est relativement intéressant&#160;: il suffit de maintenir le bouton de mesure appuyé tout en balayant lentement la surface des murs, la température s'affiche et varie en temps réel.&#160;<br />
<br />
Pour une bonne mesure il faut être ni trop loin ni trop près (1m environ), lorsqu'une anomalie sera détectée on pourra ensuite se rapprocher pour affiner la mesure. A partir de 1° de différence il faudra en vérifier la cause. Il faut aussi porter une attention particulière en base et en haut des murs ainsi que dans les angles et les raccordement avec les fenêtres et portes.. Il est en effet moins probable d'avoir un défaut en plein milieu d'un mur.<br />
Ne pas non plus oublier à l'intérieur les murs, portes et escaliers de séparation avec des endroits non chauffés (garage ou cave par ex).<br />
<br />
<span style="color: rgb(102, 102, 153);">La photo ci-dessous&#160;montre un défaut d'isolation.</span><br />
<img width="398" height="149" alt="" src="http://tournevis.net/images/diag_temp_GF_t.jpg" /><br />
<br />
<span style="color: rgb(102, 102, 153);">Ceci représente un escalier vu du dessous (escalier de cave). On peut voir sur la photo de gauche que la température  au milieu de la marche est de 17.5° alors que sur la photo de&#160;droite à quelques centimètres elle descend à 16.8°.&#160;On voit donc nettement que la surface de&#160;l'escalier en bois non isolé est plus chaude que le&#160;mur de&#160;la cave qui n'est pas chauffée. Il y a donc une déperdition de chaleur entre la partie chauffée au dessus et la cave.</span><br />
<br />
On pourra faire la mesure à l'intérieur en détectant une zone plus froide mais il est aussi intéressant de mesurer les zones chaudes à l'extérieur pour voir les pertes de chaleur.<br />
Bien entendu il est préférable de faire ce type de contrôle lorsqu'il y a une grande différence entre la température intérieure et extérieur, donc plutôt en automne ou en hiver.<br />
<br />
En fonction du défaut rencontré on pourra soit réparer l'isolant (laine de verre déchirée ou morceau manquant), rajouter un joint d'étanchéité sur les fenêtres et portes ou ajouter un complément d'isolation.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Réparer ou refaire sa batterie d&apos;outil électroportatif</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> Que ce soit pour une perceuse sans fil ou un autre type d&apos;outil portatif, bien souvent le point faible concerne la batterie. Au fil des ans celle-ci perd de la capacité ou ne tient plus la charge.

Le rachat de cet élément est bien souvent prohibitif comparé au prix d&apos;un outil complet. Néanmoins il est possible de remplacer à moindre coût les accus à l&apos;intérieur de la batterie afin de lui donner une nouvelle jeunesse ou d&apos;en augmenter la capacité.



Dans la grande majorité des cas les batteries d&apos;outils sont constituées de plusieurs accus type &quot;sub-C

&quot; montés en série.



Pour le remplacement il faut donc se procurer des accus sub-C

. On préférera des NI-MH

 par rapport au NI-CD

 car ils ont une plus grande capacité et ont moins tendance à s&apos;auto-décharger pendant le stockage. Préférez des accus de bonne qualité avec la plus grande capacité. Faire toutefois attention aux caractéristiques, en effet ce type d&apos;accus ne dépasse généralement pas les 3500 / 4000 mha (ne faites donc pas confiance aux accus sans marque annonçant pour certain jusqu&apos;à 9000 mha).



Il faut commencer par ouvrir la batterie. Certaines sont simples a ouvrir car fixées par des vis (certaines vis peuvent être cachées par un bouchon ou sous une étiquette). D&apos;autre sont assez plus compliquées car les coquilles sont soudée, dans ce cas il faudra donc couper le long de la soudure avec précaution en utilisant une lame de scie ou une lame de cutter chauffée.



A l&apos;intérieur vous trouverez le pack d&apos;accu et d&apos;autre éléments comme une sonde de température :





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/reparer-ou-refaire-sa-batterie-d-outil-electroportatif"/>
		<id>http://tournevis.net/news/reparer-ou-refaire-sa-batterie-d-outil-electroportatif</id>
		<issued>2012-05-24T18:39:57Z</issued>
		<modified>2012-06-07T07:09:43Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;Que ce soit pour une perceuse sans fil ou un autre type d'outil portatif, bien souvent le point faible concerne la batterie. Au fil des ans celle-ci perd de la capacité ou ne tient plus la charge.<br />
<font face="sans-serif">Le rachat de cet élément est bien souvent prohibitif comparé au prix d'un outil complet. Néanmoins il est possible de remplacer à moindre coût les accus à l'intérieur de la batterie afin de lui donner une nouvelle jeunesse ou d'en augmenter la capacité.<br />
<br />
Dans la grande majorité des cas les batteries d'outils sont constituées de plusieurs accus type "<b><span style="color: #008080">sub-C</span></b>" montés en série.<br />
<br />
Pour le remplacement il faut donc se procurer des accus <b><span style="color: #008080">sub-C</span></b>. On préférera des <span style="color: #008080"><b>NI-MH</b></span> par rapport au <b><span style="color: #008080">NI-CD</span></b> car ils ont une plus grande capacité et ont moins tendance à s'auto-décharger pendant le stockage. Préférez des accus de bonne qualité avec la plus grande capacité. Faire toutefois attention aux caractéristiques, en effet ce type d'accus ne dépasse généralement pas les 3500 / 4000 mha (ne faites donc pas confiance aux accus sans marque annonçant pour certain jusqu'à 9000 mha).<br />
<br />
Il faut commencer par ouvrir la batterie. Certaines sont simples a ouvrir car fixées par des vis (certaines vis peuvent être cachées par un bouchon ou sous une étiquette). D'autre sont assez plus compliquées car les coquilles sont soudée, dans ce cas il faudra donc couper le long de la soudure avec précaution en utilisant une lame de scie ou une lame de cutter chauffée.</font><br />
<br />
A l'intérieur vous trouverez le pack d'accu et d'autre éléments comme une sonde de température&#160;:<br />
<br />
<img alt="" width="399" height="251" src="http://tournevis.net/images/batterie1_GF_t.jpg" /><br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Terasse en bois sur palettes</title>
		<author>
		<name>Vince</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Bien souvent apres la construction d&apos;une maison, les economies ne permettent plus de se lancer dans la construction d&apos;une vrai terasse en dur et durable. Neanmoins le beau temps arrivant, l&apos;envie de sortir la table dans le se fait pressante....




Voici une solution permettant de se contruire une terrasse en bois de maniere relativement economique y compris sur un sol de remblai non tassé.



La premiere est de recuperer des palettes puis de les disposer sur un geotextile en les calant de niveaux. 

Le géotextile permet d&apos;éviter la pousse de mauvaises herbes sous la terrasse.




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/terasse-en-bois-sur-palettes"/>
		<id>http://tournevis.net/news/terasse-en-bois-sur-palettes</id>
		<issued>2012-05-07T18:44:13Z</issued>
		<modified>2012-05-27T17:13:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[<div style="text-align: left;">Bien souvent apres la construction d'une maison, les economies ne permettent plus de se lancer dans la construction d'une vrai terasse en dur et durable. Neanmoins le beau temps arrivant, l'envie de sortir la table dans le se fait pressante....</div>
<br />
Voici une solution permettant de se contruire une terrasse en bois de maniere relativement economique y compris sur un sol de remblai non tassé.<br />
<br />
La premiere est de recuperer des palettes&#160;puis de les disposer sur un geotextile en les calant de niveaux. <br />
Le géotextile permet d'éviter la pousse de mauvaises herbes sous la terrasse.<br />
<div style="text-align: center;"><img width="400" height="300" alt="Mise en place des palettes" src="http://tournevis.net/images/IMG_0653_t.jpg" /></div>
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Convertir sa &quot;Drill Doctor&quot; en 220V</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les Drill Doctor

 sont parmi les meilleures affûteuses de forets d&apos;un point de vue rapport efficacité/prix pour un particulier.

Ces outils existe en 110V et en 220V, toutefois le modèle 220V destiné à l&apos;export est bien plus cher que le modèle équivalent en 110V.



Vous vous êtes sûrement posé la question de savoir si il était possible de convertir un modèle 110V en 220V.



Nous avons donc acheté une Drill Doctor 750X en 110 V, et l&apos;avons démontée pour voir ce qu&apos;il y a à l&apos;intérieur :



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/convertir-sa-drill-doctor-en-220v"/>
		<id>http://tournevis.net/news/convertir-sa-drill-doctor-en-220v</id>
		<issued>2012-04-30T19:15:23Z</issued>
		<modified>2012-05-27T17:14:37Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[Les <span style="color: #008080"><b>Drill Doctor</b></span> sont parmi les meilleures affûteuses de forets d'un point de vue rapport efficacité/prix pour un particulier.<br />
Ces outils existe en 110V et en 220V, toutefois le modèle 220V destiné à l'export est bien plus cher que le modèle équivalent en 110V.<br />
<br />
Vous vous êtes sûrement posé la question de savoir si il était possible de convertir un modèle 110V en 220V.<br />
<br />
Nous avons donc&#160;acheté une Drill Doctor 750X en 110 V, et l'avons démontée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur&#160;:<br />
<img alt="" width="399" height="252" src="http://tournevis.net/images/drill_doctor1_GF_t.jpg" /><br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Test : Outil pour magnetiser ou démagnétiser un tournevis</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Il existe un petit outillage permettant de magnétiser ou démagnétiser à volonté un tournevis. Celui-ci est vendu sous plusieurs marques différentes. Mais est il réellement efficace.



En effet dans certaines situations il peut être intéressant d&apos;avoir un tournevis magnétique qui permet de maintenir la vis en position sur le bout du tournevis ou de récupérer une vis dans un alésage profond après l&apos;avoir desserrée.



D&apos;un autre coté rien n&apos;est plus désagréable que d&apos;avoir un tournevis aimanté ou toutes les vis se collent lorsqu&apos;on ne le désire pas. C&apos;est généralement le cas des vieux tournevis qui finissent par acquérir au fil de leur utilisation une certaine aimantation.



Nous avons donc testé le magnétiseur démagnétiseur de tournevis. 

Cet outil comporte deux ouvertures : une permettant la magnétisation et une autre de démagnétiser.

Comme le montre la vidéo un simple passage de la lame dans l&apos;une des ouvertures permet à volonté d&apos;aimanter ou de désaimanter le tournevis.



 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/test-outil-pour-magnetiser-ou-demagnetiser-un-tournevis"/>
		<id>http://tournevis.net/news/test-outil-pour-magnetiser-ou-demagnetiser-un-tournevis</id>
		<issued>2012-04-11T21:36:40Z</issued>
		<modified>2012-05-27T17:15:31Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[Il existe un petit outillage permettant de magnétiser ou démagnétiser à volonté un tournevis. Celui-ci est vendu sous plusieurs marques différentes. Mais est il réellement efficace.<br />
<br />
En effet dans certaines situations il peut être intéressant d'avoir un tournevis magnétique qui permet de maintenir la vis en position sur le bout du tournevis ou de récupérer une vis dans un alésage profond après l'avoir desserrée.<br />
<br />
D'un autre coté rien n'est plus désagréable que d'avoir un tournevis aimanté ou toutes les vis se collent lorsqu'on ne le désire pas. C'est généralement le cas des vieux tournevis qui finissent par acquérir au fil de leur utilisation une certaine aimantation.<br />
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Nous avons donc testé le magnétiseur démagnétiseur de tournevis.&#160;<br />
Cet outil comporte deux ouvertures&#160;: une permettant la magnétisation et une autre de démagnétiser.<br />
Comme le montre la vidéo un simple passage de la lame dans l'une des ouvertures permet à volonté d'aimanter ou de désaimanter le tournevis.<br />
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<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xhGFDZngc38?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br />
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	</entry>
	<entry>
		<title>Thermomètre à infrarouge</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

Un thermomètre infrarouge ou pyromètre permet de mesurer à distance sans contact la température d&apos;une surface. Il en existe deux grands types : ceux à usage médical et les autres. Les thermomètre à usage médical ont une fonction permettant de convertir la température externe de la peau en température interne, d&apos;autre part leur plage d&apos;utilisation est limité aux alentours de 37°, il ne convienne donc pas à un autre usage.



L&apos;intérêt du thermomètre à infrarouge est de pouvoir se tenir à distance de la source de chaleur (ou de froid) et aussi d&apos;avoir une mesure quasi immédiate comparée à un thermomètre à mercure ou à une sonde qui nécessite de s&apos;adapter à la température de la source.

Il permet donc de faire un grand nombre de mesure avec précision en toute sécurité pour l&apos;utilisateur ainsi que pour l&apos;appareil. D&apos;autre part on peut mesurer des températures relativement élevées (flammes par ex) ce qui ne serait pas possible avec un autre moyen.



Son utilisation est très facile il suffit de diriger le pistolet vers la surface à mesurer, certain disposent même d&apos;un pointeur laser qui permet de l&apos;orienter.



Il sera donc très utile par exemple pour vérifier l&apos;isolation d&apos;une fenêtre ou d&apos;une porte, contrôler la température de son congélateur ou vérifier que son moteur de voiture ne chauffe pas trop.

Certain modèles ont d&apos;autres fonctions comme pouvoir garder en mémoire les dernières températures relevées.



Pour l&apos;achat un grand nombre de modèles sont proposés avec une vaste étendue de prix. Le premier critère à prendre en compte sera la capacité de mesure, les modèles les moins chers ayant une plage de mesure plus réduite (un minimum de 700° semble être un bon compromis pour couvrir la plupart des application). Dans le domaine des prix les sites d&apos;enchère ou les magasins en ligne en provenance direct de Chine ont des prix nettement plus attractifs. En France les prix sont prohibitifs pour des produits identiques ou similaires qui de toutes façons proviendront aussi de Chine avec au passage la marge des différents intermédiaires.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/thermometre-a-infrarouge"/>
		<id>http://tournevis.net/news/thermometre-a-infrarouge</id>
		<issued>2012-03-27T19:18:30Z</issued>
		<modified>2012-03-27T19:18:58Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[<br />
Un thermomètre infrarouge ou pyromètre permet de mesurer à distance sans contact la température d'une surface. Il en existe deux grands types&#160;: ceux à usage médical et les autres. Les thermomètre à usage médical ont une fonction permettant de convertir la température externe de la peau en température interne, d'autre part leur plage d'utilisation est limité aux alentours de 37°, il ne convienne donc pas à un autre usage.<br />
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L'intérêt du thermomètre à infrarouge est de pouvoir se tenir à distance de la source de chaleur (ou de froid) et aussi d'avoir une mesure quasi immédiate comparée à un thermomètre à mercure ou à une sonde qui nécessite de s'adapter à la température de la source.<br />
Il permet donc de faire un grand nombre de mesure avec précision en toute sécurité pour l'utilisateur ainsi que pour l'appareil. D'autre part on peut mesurer des températures relativement élevées (flammes par ex) ce qui ne serait pas possible avec un autre moyen.<br />
<img width="366" height="399" alt="" src="http://tournevis.net/images/thermometre_GF_t.jpg" /><br />
Son utilisation est très facile il suffit de diriger le pistolet vers la surface à mesurer, certain disposent même d'un pointeur laser qui permet de l'orienter.<br />
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Il sera donc très utile par exemple pour vérifier l'isolation d'une fenêtre ou d'une porte, contrôler la température de son congélateur ou vérifier que son moteur de voiture ne chauffe pas trop.<br />
Certain modèles ont d'autres fonctions comme pouvoir garder en mémoire les dernières températures relevées.<br />
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Pour l'achat un grand nombre de modèles sont proposés avec une vaste étendue de prix. Le premier critère à prendre en compte sera la capacité de mesure, les modèles les moins chers ayant une plage de mesure plus réduite (un minimum de&#160;700° semble être un bon compromis pour couvrir la plupart des application). Dans le domaine des prix les sites d'enchère ou les magasins en ligne en provenance direct de Chine ont des prix nettement plus attractifs. En France les prix sont prohibitifs pour des produits identiques ou similaires qui de toutes façons proviendront aussi de Chine avec au passage la marge des différents intermédiaires.]]></content>
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	<entry>
		<title>Remplacement d&apos;un tuyau principal d&apos;arrivée d&apos;eau enterrée en plomb</title>
		<author>
		<name>André</name>
		</author>
		<summary type="text/plain"> La loi prévoit que tous les tuyaux de distribution d&apos;eau potable en plomb soient remplacés avant 2013. C&apos;est le cas pour tous les tuyaux domestiques de votre maison, et également pour le tuyau principal d&apos;arrivée d&apos;eau (branchement entre la rue et votre habitation).



 Pour ce dernier, si le plomb se trouve avant compteur, les travaux seront effectués soit par l&apos;organisme distributeur, soit par la commune de votre domicile. Si le plomb se trouve après compteur, les travaux correspondants sont à la charge du propriétaire. 



L&apos;exécution des travaux est en général confiée à une entreprise spécialisée qui les réalisera en une demi journée seulement !



Cela commence par la coupure de l&apos;eau au niveau de la rue, par fermeture de la vanne et coupure effective du tuyau de plomb :





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/remplacement-d-un-tuyau-principal-d-arrivee-d-eau-enterree-en-plomb"/>
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		<issued>2012-03-05T18:50:42Z</issued>
		<modified>2012-05-27T17:19:03Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[&#160;La loi prévoit que tous les tuyaux de distribution d'eau potable en plomb soient remplacés avant 2013. C'est le cas pour tous les tuyaux domestiques de votre maison, et également pour le tuyau principal d'arrivée d'eau (branchement entre la rue et votre habitation).<br />
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&#160;Pour ce dernier, si le plomb se trouve avant compteur, les travaux seront effectués soit par l'organisme distributeur, soit par la commune de votre domicile. Si le plomb se trouve après compteur, les travaux correspondants sont à la charge du propriétaire.&#160;<br />
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L'exécution des travaux est en général confiée à une entreprise spécialisée qui les réalisera en une demi journée seulement&#160;!<br />
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Cela commence par la coupure de l'eau au niveau de la rue, par fermeture de la vanne et coupure effective du tuyau de plomb&#160;:<br />
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<img width="399" height="299" alt="" src="http://tournevis.net/images/Remplacement_plomb_au_niveau_rue_t.jpg" /><br />
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	</entry>
	<entry>
		<title>Douche écologique à économie d&apos;eau</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

 Le pommeau de douche à économie d&apos;eau présente deux avantages à la fois sur le plan écologique il permet de réduire la consommation d&apos;eau potable

et sur le plan économique avec une économie intéressante sur la facture d&apos;eau et de chauffage de l&apos;eau sanitaire.



Comment cela marche?

 A l&apos;inverse d&apos;un simple pommeau de douche qui se contente de faire couler l&apos;eau en fonction de l&apos;ouverture du robinet, le pommeau à économie comporte un système interne qui grâce à la pression de l&apos;eau permet d&apos;aspirer de l&apos;air. L&apos;air est ensuite mélangé et rejeté en même temps que l&apos;eau qui sort. Il y a donc moins de débit d&apos;eau mais la sensation est identique à celle d&apos;une douche normale.



Après l&apos;avoir testé on peut estimer que le débit d&apos;eau est inférieur d&apos;environ 30% par rapport à une douche classique (en fonction de l&apos;ouverture du robinet bien sur). Le confort et la chaleur de l&apos;eau sont conservés. Associé avec un mitigeur thermostatique ce type de douche donnera d&apos;excellents résultats. Le fait de diminuer sa consommation d&apos;eau diminue bien sur la facture d&apos;eau mais aussi celle d&apos;électricité ou de gaz utilisé pour chauffer votre eau puisque le volume d&apos;eau chaude consommée est plus faible.



Enfin bien que ce type de douche soit légèrement plus cher à l&apos;achat il sera vite rentabilisé.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/douche-ecologique-a-economie-d-eau"/>
		<id>http://tournevis.net/news/douche-ecologique-a-economie-d-eau</id>
		<issued>2012-01-23T19:46:27Z</issued>
		<modified>2012-03-20T23:11:37Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[<br />
&#160;Le pommeau de douche à économie d'eau présente deux avantages à la fois sur le plan écologique il permet de réduire la consommation d'eau potable<br />
et sur le plan économique avec une économie intéressante sur la facture d'eau et de chauffage de l'eau sanitaire.<br />
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Comment cela marche?<br />
&#160;A l'inverse d'un simple pommeau de douche qui se contente de faire couler l'eau en fonction de l'ouverture du robinet, le pommeau à économie comporte un système interne qui grâce à la pression de l'eau permet d'aspirer de l'air. L'air est ensuite mélangé et rejeté en même temps que l'eau qui sort. Il y a donc moins de débit d'eau mais la sensation est identique à celle d'une douche normale.<br />
<img width="399" height="301" alt="" src="http://tournevis.net/images/douche_eco_eau_t.jpg" /><br />
Après l'avoir testé on peut estimer que le débit d'eau est inférieur d'environ 30% par rapport à une douche classique (en fonction de l'ouverture du robinet bien sur). Le confort&#160;et la chaleur de l'eau sont conservés. Associé avec un mitigeur thermostatique ce type de douche donnera d'excellents résultats. Le fait de diminuer sa consommation d'eau diminue bien sur la facture d'eau mais aussi celle d'électricité ou de gaz utilisé pour chauffer votre eau puisque le volume d'eau chaude consommée est plus faible.<br />
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Enfin bien que ce type de douche soit légèrement plus cher à l'achat il sera vite rentabilisé.]]></content>
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	<entry>
		<title>Affûter les lames d&apos;un taille haies</title>
		<author>
		<name>tournevis</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Qu&apos;il soit électrique ou à essence un taille haies à besoin d&apos;avoir des lames bien affûtées pour faciliter la couper et éviter que le moteur ne force.



L&apos;affûtage doit être effectué dès que l&apos;on sent que la coupe est plus difficile ou si les dents sont émoussées. Il existe deux grandes familles de taille haies ceux avec des lames à action réciproque ou les deux lames bougent et ceux avec seulement la lame du dessus qui bouge (principalement sur les petits taille haies électriques) dans ce second cas on affûtera que la lame mobile, la contre-lame doit présenter des arêtes à 90°.

Pour se faire il existe deux méthodes différentes : à la main avec une lime ou avec une mini perceuse électrique. Dans les deux cas il est possible de le faire avec les lames en place mais il sera plus aisé de le faire avec les lames démontées. Le démontage est certes plus long mais l&apos;affûtage est plus facile et cela permet aussi de contrôler l&apos;état du mécanisme d&apos;entraînement, de le nettoyer et de le regraisser.



Après avoir démonté les lames, les serrer dans un étau pour éviter qu&apos;elles ne bougent pendant l&apos;affûtage.





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tournevis.net/news/affuter-les-lames-d-un-taille-haies"/>
		<id>http://tournevis.net/news/affuter-les-lames-d-un-taille-haies</id>
		<issued>2011-11-27T18:44:13Z</issued>
		<modified>2012-05-27T17:17:11Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tournevis.net"><![CDATA[<p>Qu'il soit électrique ou à essence un taille haies à besoin d'avoir des lames bien affûtées pour faciliter la couper et éviter que le moteur ne force.<br />
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L'affûtage doit être effectué dès que l'on sent que la coupe est plus difficile ou si les dents sont émoussées. Il existe deux grandes familles de taille haies ceux avec des lames à action réciproque ou les deux lames bougent et ceux avec seulement la lame du dessus qui bouge (principalement sur les petits taille haies électriques) dans ce second cas on affûtera que la lame mobile, la contre-lame doit présenter des arêtes à 90°.<br />
Pour se faire il existe deux méthodes différentes&#160;: à la main avec une lime ou avec une mini perceuse électrique. Dans les deux cas il est possible de le faire avec les lames en place mais il sera plus aisé de le faire avec les lames démontées. Le démontage est certes plus long mais l'affûtage est plus facile et cela permet aussi de contrôler l'état du mécanisme d'entraînement, de le nettoyer et de le regraisser.<br />
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Après avoir démonté les lames, les serrer dans un étau pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'affûtage.<br />
<img alt="" width="399" height="144" src="http://tournevis.net/images/taille_haie_1_1_t.png" /><br />
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