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ViaBloga 2010-03-05T21:57:51Z Lampes LED : une révolution en cours tournevis Dans cet article : Spot à LED nous vous présentions un nouveau type de spot utilisant la technologie LED. Ce type de lampe se révélait fort attrayant sur le papier surtout au niveau de la consommation (1 Watt) mais nous avait quelque peu laissé sur notre faim avec un éclairage assez limité et donc ne pouvant pas vraiment remplacer un spot halogène traditionnel. Avec la fin annoncée des lampes à incandescence, les différentes types de lampes à économies d'énergie se sont développées dans les rayons des magasins. Les lampes à LED ont aussi bénéficié de ce développement et sont proposées en divers modèles et plus seulement en spots. De nouvelles puissances sont aussi maintenant disponibles et accessibles en terme de prix. Nous avons donc voulu tester un spot d'un puissance de 2 W annoncé comme l'équivalent d'un spot halogène de 35 W. Nous avons pu constater un très net progrès, certes la consommation est 2 fois plus importante (2 W au lieu de 1) mais on a maintenant un éclairage digne de ce nom et il est tout a fait possible d'envisager ce type de lampe pour éclairer une pièce (une rampe de 4 spots pourra suffire pour un salon ou une salle à manger). Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous l'intensité lumineuse est bien plus importante avec le spot de 2W avec en plus un angle d'éclairage plus grand. Vous aurez un éclairage de bonne qualité avec une consommation défiant tous les records. Le seul bémol reste le prix d'achat car même si la consommation est faible le retour sur investissement sera assez long. Il semble toutefois que l'on puisse gagner du coté de la durée de vie des LED alors que les spots traditionnels devaient être remplacés très régulièrement. Prix : Environ 15 € http://tournevis.net/news/lampes-led-une-revolution-en-cours 2010-02-23T19:18:30Z 2010-02-23T19:20:08Z Spot à LED nous vous présentions un nouveau type de spot utilisant la technologie LED. Ce type de lampe se révélait fort attrayant sur le papier surtout au niveau de la consommation (1 Watt) mais nous avait quelque peu laissé sur notre faim avec un éclairage assez limité et donc ne pouvant pas vraiment remplacer un spot halogène traditionnel.

Avec la fin annoncée des lampes à incandescence, les différentes types de lampes à économies d'énergie se sont développées dans les rayons des magasins.

Les lampes à LED ont aussi bénéficié de ce développement et sont proposées en divers modèles et plus seulement en spots. De nouvelles puissances sont aussi maintenant disponibles et accessibles en terme de prix. 

Nous avons donc voulu tester un spot d'un  puissance de 2 W annoncé comme l'équivalent d'un spot halogène de 35 W. 

Nous avons pu constater un très net progrès, certes la consommation est 2 fois plus importante (2 W au lieu de 1) mais on a maintenant un éclairage digne de ce nom et il est tout a fait possible d'envisager ce type de lampe pour éclairer une pièce (une rampe de 4 spots pourra suffire pour un salon ou une salle à manger).
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous l'intensité lumineuse est bien plus importante avec le spot de 2W avec en plus un angle d'éclairage plus grand.

Vous aurez un éclairage de bonne qualité avec une consommation défiant tous les records.

Le seul bémol reste le prix d'achat car même si la consommation est faible le retour sur investissement sera assez long. Il semble toutefois que l'on puisse gagner du coté de la durée de vie des LED alors que les spots traditionnels devaient être remplacés très régulièrement.

Prix :
Environ 15 €
]]> RepRap, une imprimante 3D à domicile tournevis Vous avez rêvé de pouvoir fabriquer à domicile vos propres pièces en plastiques, c'est ce que nous propose aujourd'hui la communauté RepRap avec une "imprimante" 3D révolutionnaire. http://reprap.org/ Partant du principe qu'il pouvait être (presque) aussi simple d'imprimer des objets en 3D que d'imprimer des texte ou photos sur du papier avec une imprimante traditionnelle, RepRap nous propose un concept de machine permettant de fabriquer chez soi à partir de fichiers 3D des objets en plastique. Bien sûr le concept des machines de prototypage rapide existe déjà mais leur coût d'achat et d'utilisation n'est pas à la portée d'un particulier. La machine RepRap est basée sur un concept "Open Source" avec les plans de fabrication est les logiciels disponibles et utilisables gratuitement (freeware). Ce n'est donc pas une société qui commercialise une machine toute prête mais une communauté visant à développer et mettre à disposition du plus grand nombre les informations nécessaires à la réalisation de cette machine. Il est à noter que dans le concept de base la machine est conçu pour être "autoréplicative" c'est à dire qu'elle est capable de produire des pièces pour fabriquer sa petite soeur jumelle ou des pièces de rechange. Donc on peut virtuellement la multiplier à l'infini. Bien sûr ceci ne concerne que les pièces spécifique à la machine le reste étant facilement procurable dans le commerce à part peut être la partie électronique. Cette machine permet de transformer un plan 3D en pièce réelle en plastique. La partie mécanique est comparable à une mini fraiseuse numérique 3 axes. Le déplacement se fait à l'aide de moteur pas à pas commandés par un module spécifique Le plastique qui est à l'origine sous la forme d'un fil de 3mm de diamètre est fondu dans un diffuseur et est déposé en couches successives pour former la pièce. La machine est contrôlée directement par votre PC via un module électronique qui transforme le signal (Gcode) en mouvements. Un logiciel permet de contrôler la machine et de transformer des fichiers 3D en Gcode utilisable. Pour qui : Deux solutions sont proposées : - soit acheter une machine pré-montée ou un kit reprenant le concept, ce qui permet d'être sûr d'avoir les bonnes pièces et de limiter le temps de fabrication. Cette première option est plus simple mais relativement chère (compter 2 000 $ pour une machine prête à fonctionner et entre 500 et 1 000$ pour un kit en fonction de ce que l'on souhaite) - la fabriquer soit même à partir des informations disponibles sur le site. La machine reviendra aux environs de 350 €. Mais il sera nécessaire de bien étudier sa réalisation et d'y apporter un soin particulier. Ceci ne sera donc accessible qu'a des bons bricoleurs ayant un minimum d'outillage à disposition. Dans les deux cas bien que le concept soit attrayant le montage et son utilisation n'est tout de même pas aussi simple qu'en imprimante de bureau. Le montage fera appel à des connaissances en mécanique et en électronique. Il sera ensuite nécessaire d'avoir un minimum de notion informatiques pour l'installation des différents logiciels de contrôle, la programmation et les réglages de la machine. L'utilisation des logiciels de conception 3D demandera lui aussi un certain apprentissage pour pouvoir concevoir ses propres pièces. Enfin lors de l'utilisation il sera nécessaire de pouvoir analyser les défauts et modifier les réglages ou réparer la machine. La plupart des données étant en anglais la connaissance de cette langue semble quasi-indispensable. Se lancer : Les possibilités offertes sont plus qu'attrayantes par contre avant d'envisager l'achat ou la réalisation d'une telle machine on ne saurait vous conseiller de bien consulter le site et les liens vers les différents forums. Ensuite il faudra établir un budget et voir les différents fournisseurs pour se procurer les éléments. Une solution serait peut-être de commencer à monter la partie mécanique, ce qui permettrait de se faire une idée à moindre coût avant l'achat de l'électronique. En fonction de ce que l'on désire faire il semble aussi possible de pouvoir adapter la machine a ses besoins. En conclusion : une superbe machine permettant avec un minimum de connaissances et de courage de se lancer le le monde de la conception 3D. N'hésitez pas à nous faire part de vos réalisations. http://tournevis.net/news/reprap-une-imprimante-3d-a-domicile 2010-01-18T19:45:22Z 2010-03-05T21:57:48Z http://reprap.org/

Partant du principe qu'il pouvait être (presque) aussi simple d'imprimer des objets en 3D que d'imprimer des texte ou photos sur du papier avec une imprimante traditionnelle, RepRap nous propose un concept de machine permettant de fabriquer chez soi à partir de fichiers 3D des objets en plastique.

Bien sûr le concept des machines de prototypage rapide existe déjà mais leur coût d'achat et d'utilisation n'est pas à la portée d'un particulier.

La machine RepRap est basée sur un concept "Open Source" avec les plans de fabrication est les logiciels disponibles et utilisables gratuitement (freeware). Ce n'est donc pas une société qui commercialise une machine toute prête mais une communauté visant à développer et mettre à disposition du plus grand nombre les informations nécessaires à la réalisation de cette machine.

Il est à noter que dans le concept de base la machine est conçu pour être "autoréplicative" c'est à dire qu'elle est capable de produire des pièces pour fabriquer sa petite soeur jumelle ou des pièces de rechange. Donc on peut virtuellement la multiplier à l'infini. Bien sûr ceci ne concerne que les pièces spécifique à la machine le reste étant facilement procurable dans le commerce à part peut être la partie électronique.


Cette machine permet de transformer un plan 3D en pièce réelle en plastique. 
La partie mécanique est comparable à une mini fraiseuse numérique 3 axes. Le déplacement se fait à l'aide de moteur pas à pas commandés par un module spécifique
Le plastique qui est à l'origine sous la forme d'un fil de 3mm de diamètre est fondu dans un diffuseur et est déposé en couches successives pour former la pièce.
La machine est contrôlée directement par votre PC via un module électronique qui transforme le signal (Gcode) en mouvements.
Un logiciel permet de contrôler la machine et de transformer des fichiers 3D en Gcode utilisable.

Pour qui : 
Deux solutions sont proposées :
  - soit acheter une machine pré-montée ou un kit reprenant le concept, ce qui permet d'être sûr d'avoir les bonnes pièces et de limiter le temps de fabrication. Cette première option est plus simple mais relativement chère (compter 2 000 $ pour une machine prête à fonctionner et entre 500 et 1 000$ pour un kit en fonction de ce que l'on souhaite)
  - la fabriquer soit même à partir des informations disponibles sur le site. La machine reviendra aux environs de 350 €. Mais il sera nécessaire de bien étudier sa réalisation et d'y apporter un soin particulier. Ceci ne sera donc accessible qu'a des bons bricoleurs ayant un minimum d'outillage à disposition.

Dans les deux cas bien que le concept soit attrayant le montage et son utilisation n'est tout de même pas aussi simple qu'en imprimante de bureau.
Le montage fera appel à des connaissances en mécanique et en électronique. 
Il sera ensuite nécessaire d'avoir un minimum de notion informatiques pour l'installation des différents logiciels de contrôle, la programmation et les réglages de la machine. 
L'utilisation des logiciels de conception 3D demandera lui aussi un certain apprentissage pour pouvoir concevoir ses propres pièces.
Enfin lors de l'utilisation il sera nécessaire de pouvoir analyser les défauts et modifier les réglages ou réparer la machine.
La plupart des données étant en anglais la connaissance de cette langue semble quasi-indispensable.

Se lancer :
Les possibilités offertes sont plus qu'attrayantes par contre avant d'envisager l'achat ou la réalisation d'une telle machine on ne saurait vous conseiller de bien consulter le site et les liens vers les différents forums. Ensuite il faudra établir un budget et voir les différents fournisseurs pour se procurer les éléments. Une solution serait peut-être de commencer à monter la partie mécanique, ce qui permettrait de se faire une idée à moindre coût avant l'achat de l'électronique.
En fonction de ce que l'on désire faire il semble aussi possible de pouvoir adapter la machine a ses besoins.

En conclusion :
une superbe machine permettant avec un minimum de connaissances et de courage de se lancer le le monde de la conception 3D.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réalisations.
]]> Réaliser une imposte pour une porte tournevis Lors de l'installation d'une porte il est bien plus économique de choisir des dimensions standard que du sur-mesure. Mais cela nécessite parfois l'ajustement des dimensions du bâti. Pour ajuster la hauteur on ajoute une pièce appelée imposte. Bien sûr il est possible d'en acheter une toute faite que l'on peut recouper en fonction de ses dimensions. Par-contre les tarifs sont bien souvent prohibitifs pour obtenir un simple morceau de bois (pas toujours isolé). On réservera cette solution pour des cas bien particuliers comme une essence de bois spécifique qui doit être en accord avec la teinte et l'aspect de la porte. Dans les autres cas (porte peinte, en acier ou alu) il est très simple d'en réaliser une soi même. Il faut en effet savoir que même si vous achetez une porte en acier on vous proposera dans la majorité des cas une imposte en bois. La première étape consiste à découper deux panneaux de contre-plaqué de 15 mm aux dimensions de l'espace à combler (mesure à prendre avec le bâti de la porte en place). Ensuite on mesure l'écart nécessaire entre les deux panneaux de contreplaqué pour que la future imposte ait la même épaisseur que le bâti. Cet écart nous permettra de déterminer l'épaisseur des tasseaux de bois qui assureront le maintien de l'imposte sur le bâti. Après avoir raboté le dessus du bâti pour avoir une surface plane, un premier tasseau sera coupé à la largeur et fixé avec des vis à bois. Il est bien plus pratique pour la fixation de commencer par la que de réaliser l'imposte à part et d'essayer ensuite de la fixer sur le bâti. Puis on fixe le panneau extérieur sur le tasseau. A cette étape on peut soir finir la fabrication de l'imposte pour une pose en applique ou pour les pose en feuillures installer le bâti à son emplacement et utiliser le panneau extérieur de l'imposte pour mettre les vis de fixations sur le mur. La fixation sera ainsi plus rigide et masquée par le panneau intérieur. Ensuite on installera d'autres tasseaux en haut et sur les cotés pour finir le cadre en fonction de la largeur on pourra aussi en ajouter un supplémentaire au centre. Il ne restera plus qu'a visser en place le panneau intérieur. Pour une isolation renforcée on pourra aussi intégrer entre les deux planches de contreplaqué une plaque de polystyrène ou de laine de verre. http://tournevis.net/news/realiser-une-imposte-pour-une-porte 2009-12-22T21:41:55Z 2009-12-22T21:41:55Z

Lors de l'installation d'une porte il est bien plus économique de choisir des dimensions standard que du sur-mesure. Mais cela nécessite parfois l'ajustement des dimensions du bâti. Pour ajuster la hauteur on ajoute une pièce appelée imposte.

Bien sûr il est possible d'en acheter une toute faite que l'on peut recouper en fonction de ses dimensions. Par-contre les tarifs sont bien souvent prohibitifs pour obtenir un simple morceau de bois (pas toujours isolé). On réservera cette solution pour des cas bien particuliers comme une essence de bois spécifique qui doit être en accord avec la teinte et l'aspect de la porte. Dans les autres cas (porte peinte, en acier ou alu) il est très simple d'en réaliser une soi même. Il faut en effet savoir que même si vous achetez une porte en acier on vous proposera dans la majorité des cas une imposte en bois.

La première étape consiste à découper deux panneaux de contre-plaqué de 15 mm aux dimensions de l'espace à combler (mesure à prendre avec le bâti de la porte en place).

Ensuite on mesure l'écart nécessaire entre les deux panneaux de contreplaqué pour que la future imposte ait la même épaisseur que le bâti. Cet écart nous permettra de déterminer l'épaisseur des tasseaux de bois qui assureront le maintien de l'imposte sur le bâti.

Après avoir raboté le dessus du bâti pour avoir une surface plane, un premier tasseau sera coupé à la largeur et fixé avec des vis à bois. Il est bien plus pratique pour la fixation de commencer par la que de réaliser l'imposte à part et d'essayer ensuite de la fixer sur le bâti.



Puis on fixe le panneau extérieur sur le tasseau.



A cette étape on peut soir finir la fabrication de l'imposte pour une pose en applique ou pour les pose en feuillures installer le bâti à son emplacement et utiliser le panneau extérieur de l'imposte pour mettre les vis de fixations sur le mur. La fixation sera ainsi plus rigide et masquée par le panneau intérieur.

Ensuite on installera d'autres tasseaux en haut et sur les cotés pour finir le cadre en fonction de la largeur on pourra aussi en ajouter un supplémentaire au centre. 

Il ne restera plus qu'a visser en place le panneau intérieur.

Pour une isolation renforcée on pourra aussi intégrer entre les deux planches de contreplaqué une plaque de polystyrène ou de laine de verre.]]> Installer / remplacer une porte d'entrée : tournevis Dans la plupart des maisons anciennes les portes d'entrée sont installées en feuillure (décrochement dans le mur accueillant le bâti). Au fil du temps le remplacement de la porte devient nécessaire soit parce qu'elle a mal vieilli ou pour renforcer la sécurité ou bien encore pour améliorer l'isolation. Les portes actuellement proposées sont en effet bien plus performantes d'un point de vue isolation et fermeture avec des serrures à 4 ou 5 points. Le choix du matériau de la porte sera fonction de votre budget et de l'esthétisme recherché. Cet article montre comment remplacer une porte installée en feuillure, un procédé identique pourra être appliqué sur les portes installées en tunnel (au milieu du mur). Pour les maisons modernes le bâti est généralement fixé au moyen d'équerres, elles même fixées sur le mur pour compenser l'épaisseur de l'isolation des murs. Si le bâti est en bon état il est toutefois possible de le conserver mais il faudra adapter les charnières à la nouvelle porte et ceci peut aussi poser des soucis pour y adapter les ferrures pour les points de fermeture de la serrure (intégré dans l'épaisseur de la porte). Donc dans certains cas il sera plus facile et moins cher de remplacer tout l'ensemble. Avant de commencer assurez vous d'avoir l'ensemble des fournitures (porte, barillet, poignées et fixations) ainsi qu'un minimum d'outillage, prendre soin aussi de vérifier les mesures de la nouvelle porte pour s'assurer qu'elle convient bien. On commencera par dégonder l'ancienne porte (si nécessaire utiliser un levier pour faire appui sous la porte) Ensuite il faut enlever l'ancien bâti, en général il est soit fixé au moyen de vis, soit avec des pattes métalliques ou des clous. Dans la mesure du possible on essayera d'enlever un maximum de vis (parfois cachées par la peinture) puis de faire levier avec un pied de biche pour le décoller du mur. Pour les vis difficiles à extraire on pourra utiliser un Tournevis à frapper. Si le bâti est très bien fixé ou les anciennes fixations ne sont pas accessibles on pourra faire une découpe avec un ciseau à bois dans le bas du bâti, ce qui permet d'avoir un point d'accroche pour faire levier. On essayera d'éviter au maximum d'abîmer le bord des mur pour éviter d'avoir à refaire la décoration. Après avoir retiré l'ancien bâti il faut s'assurer que la feuillure est bien propre (enlever les anciennes fixations) et que le nouveau bâti sera bien ajusté et d'équerre. Pour la repose il y a plusieurs choix de mode de fixation : - par des équerres si on veut compenser une épaisseur d'isolation (actuelle ou à venir) - par des pattes à sceller si le bâti n'est pas bien ajusté au mur - par des vis traversantes Les équerres ou les pattes seront simplement fixé sur le bâti avec des vis à bois. Lors de la pose le bâti et la porte resteront assemblés ensemble pour garder un bon équerrage et éviter les déformations. Pour la fixation avec des vis on présentera le bâti seul dans sa feuillure (le maintenir plaqué avec des serre-joints). Ensuite il faut déterminer l'emplacement et percer les trous des vis (4 ou 5 vis de chaque coté réparties sur la hauteur). Le perçage se fera en diagonale pour que la cheville aille vers le milieu du mur et assure un bon maintien. A cette étape, le choix des vis est primordial pour une bonne tenue mais dépend aussi de la composition du mur (plein ou creux...). En règle générale pour une porte de dimensions standard on prendra des vis de 120 à 150 mm de long avec des chevilles de 8 ou 10mm. Une fois le bâti percé, il faut pré-percer le mur avec un foret à béton. Afin d'avoir les trous alignés il est primordial à cette étape que le bâti ne bouge pas, sans quoi il sera impossible d'aligner les vis avec les chevilles. On retire ensuite le bâti pour agrandir les trous du mur au diamètre de perçage des chevilles. (pour les chevilles longues penser à prévoir le foret adapté en conséquence). Puis mettre en place les chevilles. Puis on replace le bâti pour sa fixation finale en essayant de réaligner au mieux les trous avec les chevilles. Pour assurer une bonne fermeture de la porte et en vue de la future finition il faut faire un petit fraisage dans le bâti pour que la tête des vis ne dépasse pas. Ensuite on pourra visser les vis, commencer par mettre en place toutes les vis sans les visser entièrement afin de permettre des petits ajustages de la position du bâti si nécessaire. Le vissage de vis très longues peut s'avérer assez délicat car cela demande en fin de vissage un effort important avec un risque non négligeable d'endommager l'emprunte de la tête de vis. Pour faciliter le vissage il est donc conseillé d'enduire le filetage de graisse, le vissage sera ainsi beaucoup plus facile. La dernière étape consiste à installer la porte sur se gonds, mettre la poignée et le barillet puis vérifier que la porte ferme correctement et plaque bien sur tout le pourtour (si nécessaire ajuster les réglages des gonds). Pour la finition on appliquera un cordon de mastic silicone sur le pourtour extérieur. http://tournevis.net/news/installer-remplacer-une-porte-d-entree 2009-10-12T20:55:01Z 2009-10-18T20:24:14Z  Dans la plupart des maisons anciennes les portes d'entrée sont installées en feuillure (décrochement dans le mur accueillant le bâti). Au fil du temps le remplacement de la porte devient nécessaire soit parce qu'elle a mal vieilli ou pour renforcer la sécurité ou bien encore pour améliorer l'isolation.
 Les portes actuellement proposées sont en effet bien plus performantes d'un point de vue isolation et fermeture avec des serrures à 4 ou 5 points.
 Le choix du matériau de la porte sera fonction de votre budget et de l'esthétisme recherché.

 Cet article montre comment remplacer une porte installée en feuillure, un procédé identique pourra être appliqué sur les portes installées en tunnel (au milieu du mur). Pour les maisons modernes le bâti est généralement fixé au moyen d'équerres, elles même fixées sur le mur pour compenser l'épaisseur de l'isolation des murs.


 Si le bâti est en bon état il est toutefois possible de le conserver mais il faudra adapter les charnières à la nouvelle porte et ceci peut aussi poser des soucis pour y adapter les ferrures pour les points de fermeture de la serrure (intégré dans l'épaisseur de la porte). Donc dans certains cas il sera plus facile et moins cher de remplacer tout l'ensemble.

 Avant de commencer assurez vous d'avoir l'ensemble des fournitures (porte, barillet, poignées et fixations) ainsi qu'un minimum d'outillage, prendre soin aussi de vérifier les mesures de la nouvelle porte pour s'assurer qu'elle convient bien.

 On commencera par dégonder l'ancienne porte (si nécessaire utiliser un levier pour faire appui sous la porte)
 Ensuite il faut enlever l'ancien bâti, en général il est soit fixé au moyen de vis, soit avec des pattes métalliques ou des clous. Dans la mesure du possible on essayera d'enlever un maximum de vis (parfois cachées par la peinture) puis de faire levier avec un pied de biche pour le décoller du mur. Pour les vis difficiles à extraire on pourra utiliser un Tournevis à frapper. Si le bâti est très bien fixé ou les anciennes fixations ne sont pas accessibles on pourra faire une découpe avec un ciseau à bois dans le bas du bâti, ce qui permet d'avoir un point d'accroche pour faire levier. On essayera d'éviter au maximum d'abîmer le bord des mur pour éviter d'avoir à refaire la décoration.


 Après avoir retiré l'ancien bâti il faut s'assurer que la feuillure est bien propre (enlever les anciennes fixations) et que le nouveau bâti sera bien ajusté et d'équerre.

 Pour la repose il y a plusieurs choix de mode de fixation :
- par des équerres si on veut compenser une épaisseur d'isolation (actuelle ou à venir)
- par des pattes à sceller si le bâti n'est pas bien ajusté au mur
- par des vis traversantes

 Les équerres ou les pattes seront simplement fixé sur le bâti avec des vis à bois. Lors de la pose le bâti et la porte resteront assemblés ensemble pour garder un bon équerrage et éviter les déformations.

 Pour la fixation avec des vis on présentera le bâti seul dans sa feuillure (le maintenir plaqué avec des serre-joints). Ensuite il faut déterminer l'emplacement et percer les trous des vis (4 ou 5 vis de chaque coté réparties sur la hauteur). Le perçage se fera en diagonale pour que la cheville aille vers le milieu du mur et assure un bon maintien.

 A cette étape, le choix des vis est primordial pour une bonne tenue mais dépend aussi de la composition du mur (plein ou creux...). En règle générale pour une porte de dimensions standard on prendra des vis de 120 à 150 mm de long avec des chevilles de 8 ou 10mm.
 Une fois le bâti percé, il faut pré-percer le mur avec un foret à béton. Afin d'avoir les trous alignés il est primordial à cette étape que le bâti ne bouge pas, sans quoi il sera impossible d'aligner les vis avec les chevilles.
On retire ensuite le bâti pour agrandir les trous du mur au diamètre de perçage des chevilles. (pour les chevilles longues penser à prévoir le foret adapté en conséquence). Puis mettre en place les chevilles.

 Puis on replace le bâti pour sa fixation finale en essayant de réaligner au mieux les trous avec les chevilles. Pour assurer une bonne fermeture de la porte et en vue de la future finition il faut faire un petit fraisage dans le bâti pour que la tête des vis ne dépasse pas.

 Ensuite on pourra visser les vis, commencer par mettre en place toutes les vis sans les visser entièrement afin de permettre des petits ajustages de la position du bâti si nécessaire. Le vissage de vis très longues peut s'avérer assez délicat car cela demande en fin de vissage un effort important avec un risque non négligeable d'endommager l'emprunte de la tête de vis. Pour faciliter le vissage il est donc conseillé d'enduire le filetage de graisse, le vissage sera ainsi beaucoup plus facile.


 La dernière étape consiste à installer la porte sur se gonds, mettre la poignée et le barillet puis vérifier que la porte ferme correctement et plaque bien sur tout le pourtour (si nécessaire ajuster les réglages des gonds).
Pour la finition on appliquera un cordon de mastic silicone sur le pourtour extérieur.
]]> Installer un détecteur de fumées tournevis Pendant un moment il à été envisagé d'obliger par un texte de loi l'installation d'un détecteur de fumée mais il semble que ceci ait été abandonné. Il n'en reste pas moins que ces petits appareils apportent une nette amélioration de la sécurité des habitants. Bien sûr celui-ci n'éteindra pas le feu mais pourra vous prévenir pour évacuer l'habitation avant qu'il ne soit trop tard. Choix : Il existe 2 types de détecteurs l'un qui détecte à l'aide d'un capteur optique la présence de fumées et l'autre qui analyse les gaz et vous prévient si l'air contient un niveau anormal de gaz toxiques. Le premier pourra être installé dans toutes les habitations pour détecter un départ d'incendie quelque soit sont origine. Le second ne sera vraiment utile que si l'habitation comporte une source potentielle de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone (chaudière à a gaz ou fioul, poêle ou cheminée...). Dans ce dernier cas on installera les deux types de détecteurs pour une protection optimale. On peut enfin choisir entre des détecteurs autonomes ou reliés à l'alarme anti-intrusion de l'habitation (si elle est équipée). Implantation : Le choix de l'implantation est primordiale pour une efficacité maximale. Il faut que le capteur soit situé en hauteur en évitant les recoins. Dans une maison à étage, on pourra par exemple l'installer en haut de la cage d'escalier. Il est aussi possible d'installer plusieurs détecteurs à des points stratégiques. Le détecteur se fixe très simplement à l'aide de 2 vis. Si vous ne souhaitez pas faire de trous (dans un appartement en location par exemple) il est aussi possible de le fixer avec de l'adhésif double face (celui avec mousse). Conseil tournevis : Pensez à vérifier régulièrement l'état de la pile (en appuyant sur le bouton test) pour être sûr d'être bien protégé. Tarifs : De 5 à 35 Eur http://tournevis.net/news/installer-un-detecteur-de-fumees 2009-09-04T18:42:08Z 2009-09-06T20:59:25Z Pendant un moment il à été envisagé d'obliger par un texte de loi l'installation d'un détecteur de fumée mais il semble que ceci ait été abandonné. Il n'en reste pas moins que ces petits appareils apportent une nette amélioration de la sécurité des habitants. Bien sûr celui-ci n'éteindra pas le feu mais pourra vous prévenir pour évacuer l'habitation avant qu'il ne soit trop tard.



Choix :
Il existe 2 types de détecteurs l'un qui détecte à l'aide d'un capteur optique la présence de fumées et l'autre qui analyse les gaz et vous prévient si l'air contient un niveau anormal de gaz toxiques.
Le premier pourra être installé dans toutes les habitations pour détecter un départ d'incendie quelque soit sont origine. Le second ne sera vraiment utile que si l'habitation comporte une source potentielle de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone (chaudière à a gaz ou fioul, poêle ou cheminée...). Dans ce dernier cas on installera les deux types de détecteurs pour une protection optimale.
On peut enfin choisir entre des détecteurs autonomes ou reliés à l'alarme anti-intrusion de l'habitation (si elle est équipée).

Implantation :
Le choix de l'implantation est primordiale pour une efficacité maximale. Il faut que le capteur soit situé en hauteur en évitant les recoins. Dans une maison à étage, on pourra par exemple l'installer en haut de la cage d'escalier. Il est aussi possible d'installer plusieurs détecteurs à des points stratégiques.

Le détecteur se fixe très simplement à l'aide de 2 vis. Si vous ne souhaitez pas faire de trous (dans un appartement en location par exemple) il est aussi possible de le fixer avec de l'adhésif double face (celui avec mousse).

Conseil tournevis :
Pensez à vérifier régulièrement l'état de la pile (en appuyant sur le bouton test) pour être sûr d'être bien protégé.

Tarifs :
De 5 à 35 Eur
 

]]> Remplacer son panier de skimmer tournevis Le panier de skimmer est un élément essentiel de la filtration de votre piscine, il permet de collecter les feuilles et autres insectes qui sinon risqueraient de boucher le filtre ou la pompe. La majorité des paniers sont en plastique et à la longue ils deviennent cassant quand ce n'est pas le gel du dernier hiver qui l'a fait craquer. Chaque fabricant ayant des modèles différents il n'est pas évident de trouver le panier de remplacement adapté avec le risque qu'il ne se monte pas sur votre skimmer. On peut confectionner aisément un nouveau panier en détournant de son utilisation principale un passoire de cuisine. Après avoir mesuré le diamètre intérieur du skimmer il suffit d'acheter une passoire qui à les mêmes dimensions. On choisira de préférence celle qui possède une poignée en plastique avec un tamis en inox (pour ne pas qu'il rouille). Les modèles métalliques sont certes plus jolis mais beaucoup moins adaptés pour ce type d'utilisation (trous trop gros et pas en nombre suffisants). Ensuite avec une scie à métaux il suffit de couper les deux pattes et le manche, puis de donner un petit coup de lime pour arrondir la découpe. Voila vous avez maintenant un nouveau panier de skimmer qui a aussi l'avantage d'avoir un tamis plus fin qui permettra de filtre des plus petites particules que les paniers du commerce ce qui permet de diminuer l'encrassement du filtre et ainsi d'augmenter l'intervalle de nettoyage. Conseil tournevis : Pensez à nettoyer souvent votre panier car un panier encrassé diminue la circulation de l'eau et donc le rendement de la filtration. http://tournevis.net/news/remplacer-son-panier-de-skimmer 2009-07-27T19:38:34Z 2009-07-31T09:51:46Z
La majorité des paniers sont en plastique et à la longue ils deviennent cassant quand ce n'est pas le gel du dernier hiver qui l'a fait craquer. Chaque fabricant ayant des modèles différents il n'est pas évident de trouver le panier de remplacement adapté avec le risque qu'il ne se monte pas sur votre skimmer.

On peut confectionner aisément un nouveau panier en détournant de son utilisation principale un passoire de cuisine. Après avoir mesuré le diamètre intérieur du skimmer il suffit d'acheter une passoire qui à les mêmes dimensions. On choisira de préférence celle qui possède une poignée en plastique avec un tamis en inox (pour ne pas qu'il rouille). Les modèles métalliques sont certes plus jolis mais beaucoup moins adaptés pour ce type d'utilisation (trous trop gros et pas en nombre suffisants).

Ensuite avec une scie à métaux il suffit de couper les deux pattes et le manche, puis de donner un petit coup de lime pour arrondir la découpe.

Voila vous avez maintenant un nouveau panier de skimmer qui a aussi l'avantage d'avoir un tamis plus fin qui permettra de filtre des plus petites particules que les paniers du commerce ce qui permet de diminuer l'encrassement du filtre et ainsi d'augmenter l'intervalle de nettoyage.

Conseil tournevis :

Pensez à nettoyer souvent votre panier car un panier encrassé diminue la circulation de l'eau et donc le rendement de la filtration.]]> La fin des annoncée ampoules à incandescence tournevis Ça y est depuis le 1er juillet la fin des ampoules à incandescence ou ampoules à filament à commencé. Celle-ci devraient petit à petit disparaître des rayons en commençant par les plus puissantes (100W et plus). Il est vrai que ces ampoules étaient des gros consommateurs d'énergie et dépensaient plus d'énergie en produisant de la chaleur inutile que de lumière utilisable. C'est donc un bien pour l'écologie. Bien sûr au niveau d'une habitation la différence de consommation d'énergie sera minime et presque invisible au niveau de la facture d'électricité mais sur l'ensemble des foyers la baisse de consommation sera plus conséquente. Maintenant reste à savoir par quoi remplacer ses ampoules? Tournevis à déjà testé le Spot à LED qui présage d'un bel avenir mais la technologie actuelle ne semble pas encore assez au point pour pouvoir prétendre remplacer entièrement un éclairage traditionnel. Ce type de spots ou les ampoules à LED qui commence à apparaître seront donc réservées à un éclairage d'appoint en attendant plus de maturité. Le plus simple est de se procurer des ampoules dites à "économie d'énergie" ou "fluo-compacte" qui sont en fait basées sur le principe bien connu du néon. Une ampoule de 20W remplacera avec la même intensité lumineuse une ampoule à incandescence de 100W. Pour l'achat les points à regarder sont : le type de culot (vis ou baïonnette, petit ou gros) la puissance (suivant le type d'usage) le type de lumière émise (blanche, lumière du jour...) la forme et la taille de l'ampoule (peut poser problème dans certaines appliques) si vous avez un variateur assurez vous que l'ampoule est bien compatible C'est aussi là que l'on verra la première différence au niveau du prix qui ne va pas dans le sens des économies en effet ces ampoules sont nettement plus chères que leurs homologues à incandescence, faute à la présence d'électronique et de la complexité de fabrication. Attention toutefois à ne pas essayer d'économiser en prenant des modèles premier prix car ceux-ci seront moins performant avec notamment un temps d'allumage plus long. Il faut d'ailleurs savoir que ce type d'ampoule nécessite quelques minutes avant d'atteindre leur puissance maximale. A plus long terme ces ampoules devrait avoir une plus longue durée de vie et l'économie sur la facture d'électricité devrait compenser la différence de tarifs. N'oubliez pas que les ampoules à incandescences peuvent être jetées à la poubelle alors que les nouvelles à économie d'énergie doivent impérativement être rapportés dans un point de récupération (chez les distributeurs en déchetterie...) pour être recyclées car elles contiennent des produits dangereux comme du mercure. Conseil tournevis : Attendez que vos lampes à incandescence soient hors d'usage pour les remplacer par des modèles à économie d'énergie Dans la mesure du possible prenez la puissance supérieure à celle équivalente (ex : 25W pour remplacer un 100W) ce qui évitera d'avoir la sensation d'un mauvais éclairage (surtout à l'allumage de l'ampoule) http://tournevis.net/news/la-fin-des-annoncee-ampoules-a-incandescence 2009-07-12T21:00:12Z 2009-09-04T18:49:46Z Il est vrai que ces ampoules étaient des gros consommateurs d'énergie et dépensaient plus d'énergie en produisant de la chaleur inutile que de lumière utilisable. C'est donc un bien pour l'écologie. Bien sûr au niveau d'une habitation la différence de consommation d'énergie sera minime et presque invisible au niveau de la facture d'électricité mais sur l'ensemble des foyers la baisse de consommation sera plus conséquente.

Maintenant reste à savoir par quoi remplacer ses ampoules? 
Tournevis à déjà testé le Spot à LED qui présage d'un bel avenir mais la technologie actuelle ne semble pas encore assez au point pour pouvoir prétendre remplacer entièrement un éclairage traditionnel. Ce type de spots ou les ampoules à LED qui commence à apparaître seront donc réservées à un éclairage d'appoint en attendant plus de maturité.
Le plus simple est de se procurer des ampoules dites à "économie d'énergie" ou "fluo-compacte" qui sont en fait basées sur le principe bien connu du néon. Une ampoule de 20W remplacera avec la même intensité lumineuse une ampoule à incandescence de 100W.

Pour l'achat les points à regarder sont :
  • le type de culot (vis ou baïonnette, petit ou gros)
  • la puissance (suivant le type d'usage)
  • le type de lumière émise (blanche, lumière du jour...)
  • la forme et la taille de l'ampoule (peut poser problème dans certaines appliques)
  • si vous avez un variateur assurez vous que l'ampoule est bien compatible
C'est aussi là que l'on verra la première différence au niveau du prix qui ne va pas dans le sens des économies en effet ces ampoules sont nettement plus chères que leurs homologues à incandescence, faute à la présence d'électronique et de la complexité de fabrication. Attention toutefois à ne pas essayer d'économiser en prenant des modèles premier prix car ceux-ci seront moins performant avec notamment un temps d'allumage plus long. Il faut d'ailleurs savoir que ce type d'ampoule nécessite quelques minutes avant d'atteindre leur puissance maximale.

A plus long terme ces ampoules devrait avoir une plus longue durée de vie et l'économie sur la facture d'électricité devrait compenser la différence de tarifs.

N'oubliez pas que les ampoules à incandescences peuvent être jetées à la poubelle alors que les nouvelles à économie d'énergie doivent impérativement être rapportés dans un point de récupération (chez les distributeurs en déchetterie...) pour être recyclées car elles contiennent des produits dangereux comme du mercure.

Conseil tournevis :
  • Attendez que vos lampes à incandescence soient hors d'usage pour les remplacer par des modèles à économie d'énergie
  • Dans la mesure du possible prenez la puissance supérieure à celle équivalente (ex : 25W pour remplacer un 100W) ce qui évitera d'avoir la sensation d'un mauvais éclairage (surtout à l'allumage de l'ampoule)
]]> Raccordement au Tout à l'égout André Lorsque vous habitez à la campagne et que la commune a fait les travaux d'assainissement pour poser le Tout à l'Egout à proximité des maisons, vous disposez de deux ans pour faire les travaux de raccordement de vos circuits d'eaux usées à la bouche de Tout à l'Egout la plus proche. Pour rejoindre cette bouche il faut poser des tuyaux en plastique, un diamètre de 100 mm minimum sera utilisé, mais auparavant il faut creuser des tranchées permettant la pose des tuyaux. Pour une bonne évacuation une pente constante sera respectée tout en évitant au plus les changements de direction et autres coudes. Pour la tranchée, vous avez le choix de la faire à la pelle, ce qui est très long et fatiguant. Le mieux est de louer une mini pelleteuse ou de le faire faire. Cela sera beaucoup moins fatiguant et beaucoup plus rapide, une heure ou deux tout au plus. L'ancienne fosse septique sera retirée ou remplie de terre ou de sable, mais au minimum il faudra la faire vider et nettoyer. En cours de remplissage ne pas oublier de mettre un grillage avertisseur en plastique de couleur qui évitera tout endommangement de la tuyauterie si on devait recreuser par la suite. Penser aussi à conserver un plan du terrain avec le cheminement des tuyaux et éviter de planter des grands arbres au dessus. Résumons les différentes phases : - Tout d'abord il convient de tracer une ligne droite sur le terrain avec un cordeau et du plâtre. Par exemple comme ci-dessous pour deux tranchées raccordées en Y : - Ensuite faire venir une mini pelleteuse comme celle-ci : - Puis commencer les travaux à proximité de la bouche d'égout : tournevis.net/files//MOV06295.mpg - Dégager le début de canalisation prévu afin de découvrir le bouchon : - Lorsque le tranchée est terminée, poser les tuyaux en les collant les uns aux autres et raccorder à la bouche d'égout : - Reboucher la tranchée. http://tournevis.net/news/raccordement-au-tout-a-l-egout 2009-06-30T19:29:41Z 2009-06-30T19:36:20Z
Pour rejoindre cette bouche il faut poser des tuyaux en plastique, un diamètre de 100 mm minimum sera utilisé, mais auparavant il faut creuser des tranchées permettant la pose des tuyaux. Pour une bonne évacuation une pente constante sera respectée tout en évitant au plus les changements de direction et autres coudes.

Pour la tranchée, vous avez le choix de la faire à la pelle, ce qui est très long et fatiguant. Le mieux est de louer une mini pelleteuse ou de le faire faire. Cela sera beaucoup moins fatiguant et beaucoup plus rapide, une heure ou deux tout au plus.

L'ancienne fosse septique sera retirée ou remplie de terre ou de sable, mais au minimum il faudra la faire vider et nettoyer.

En cours de remplissage ne pas oublier de mettre un grillage avertisseur en plastique de couleur qui évitera tout endommangement de la tuyauterie si on devait recreuser par la suite. Penser aussi à conserver un plan du terrain avec le cheminement des tuyaux et éviter de planter des grands arbres au dessus.

Résumons les différentes phases :

- Tout d'abord il convient de tracer une ligne droite sur le terrain avec un cordeau et du plâtre. Par exemple comme ci-dessous pour deux tranchées raccordées en Y :



- Ensuite faire venir une mini pelleteuse comme celle-ci :



- Puis commencer les travaux à proximité de la bouche d'égout :

tournevis.net/files//MOV06295.mpg

- Dégager le début de canalisation prévu afin de découvrir le bouchon :



- Lorsque le tranchée est terminée, poser les tuyaux en les collant les uns aux autres et raccorder à la bouche d'égout :



- Reboucher la tranchée.]]> Réaliser un tableau d'affichage tournevis Parfait pour les enfants, pour noter ses courses ou garder en vue ses rendez-vous, vous pouvez réaliser pour quelques euros un tableau d'affichage. Pour le réaliser on trouve maintenant dans les grandes surfaces de bricolage de la peinture spécifique en de multiples couleurs classiques (noir ou vert) mais aussi plus design (bleu, framboise...). Fournitures nécessaires : Une planche en bois de la taille du tableau à réaliser (de préférence on choisira du MDF de 5 ou 10 mm d'épaisseur qui à l'avantage d'avoir une surface bien lisse mais on pourra aussi utiliser du contre-plaqué) d'environ 80x60 Cm. une baguette quart de rond ou demi rond d'environ 1 Cm de large pour faire l'entourage du tableau une baguette plate de 3 Cm de large si on souhaite mettre un support pour les craies et éventuellement un porte documents une baguette de 3 x 1 Cm pour les cotés du support de craie de la colle à bois de la peinture à tableau du liège en plaques si on veut ajouter une zone pour fixer des papiers avec des punaises Bien entendu toutes les dimensions sont à définir en fonction des besoins. Outils nécessaires : une scie des serre-joints un pinceau ou un rouleau du papier de verre La première opération à effectuer est de vérifier la surface pour qu'il n'y ait aucune aspérité qui ressortirait sous la peinture. Pour le MDF il ne devrait pas y avoir de soucis mais si on utilise du contre-plaqué il faudra le poncer minutieusement et éventuellement appliquer une sous-couche. Ensuite le mieux est de peindre séparément la surface du tableau en laissant un léger espace non peint pour le collage ultérieur des baguettes ceci évite d'avoir à masquer l'entourage ou d'avoir des coulures dessus. Il n'est pas non plus nécessaire de peindre la surface qui sera recouverte par du liège. On ajuste les différentes baguettes pour réaliser le bac à craies, l'entourage et éventuellement un porte documents. Pour la coupe des angles préférez faire une coupe d'onglet (biseau à 45°) qui sera bien plus jolie. L'ensemble des baguettes sera légèrement poncé. Avant le collage on pourra peindre ou vernir les baguettes pour les protéger. Pour le collage on procédera par étapes en maintenant les pièces avec des serre-joints ou des poids pendant la prise de la colle. Les plaques de lièges seront ensuite ajustées et collées avec la colle à bois très légèrement diluée à l'eau et appliquée au pinceau. Voila votre tableau est fini, la peinture à tableau doit sécher quelques jours avant sont utilisation. http://tournevis.net/news/realiser-un-tableau-d-affichage 2009-04-29T19:57:20Z 2009-04-29T19:57:20Z Pour le réaliser on trouve maintenant dans les grandes surfaces de bricolage de la peinture spécifique en de multiples couleurs classiques (noir ou vert) mais aussi plus design (bleu, framboise...). 

Fournitures nécessaires :

  • Une planche en bois de la taille du tableau à réaliser (de préférence on choisira du MDF de 5 ou 10 mm d'épaisseur qui à l'avantage d'avoir une surface bien lisse mais on pourra aussi utiliser du contre-plaqué) d'environ 80x60 Cm.
  • une baguette quart de rond ou demi rond d'environ 1 Cm de large pour faire l'entourage du tableau
  • une baguette plate de 3 Cm de large si on souhaite mettre un support pour les craies et éventuellement un porte documents
  • une baguette de 3 x 1 Cm pour les cotés du support de craie
  • de la colle à bois
  • de la peinture à tableau
  • du liège en plaques si on veut ajouter une zone pour fixer des papiers avec des punaises

Bien entendu toutes les dimensions sont à définir en fonction des besoins.

Outils nécessaires :

  • une scie
  • des serre-joints
  • un pinceau ou un rouleau
  • du papier de verre


La première opération à effectuer est de vérifier la surface pour qu'il n'y ait aucune aspérité qui ressortirait sous la peinture. Pour le MDF il ne devrait pas y avoir de soucis mais si on utilise du contre-plaqué il faudra le poncer minutieusement et éventuellement appliquer une sous-couche.
Ensuite le mieux est de peindre séparément la surface du tableau en laissant un léger espace non peint pour le collage ultérieur des baguettes ceci évite d'avoir à masquer l'entourage ou d'avoir des coulures dessus. Il n'est pas non plus nécessaire de peindre la surface qui sera recouverte par du liège.
On ajuste les différentes baguettes pour réaliser le bac à craies, l'entourage et éventuellement un porte documents. Pour la coupe des angles préférez faire une coupe d'onglet (biseau à 45°) qui sera bien plus jolie.
L'ensemble des baguettes sera légèrement poncé.
Avant le collage on pourra peindre ou vernir les baguettes pour les protéger.
Pour le collage on procédera par étapes en maintenant les pièces avec des serre-joints ou des poids pendant la prise de la colle.
Les plaques de lièges seront ensuite ajustées et collées avec la colle à bois très légèrement diluée à l'eau et appliquée au pinceau.

Voila votre tableau est fini, la peinture à tableau doit sécher quelques jours avant sont utilisation.



 

]]> Collage du verre tournevis Le collage du verre est relativement délicat et nécessite une colle spécifique. En effet la plus part des colles n'adhèrent pas ou très difficilement sur le verre. La colle spéciale verre permet d'effectuer la plupart des assemblages soit entre deux morceaux de verre soit avec divers matériaux tels que les métaux et le plastique. Sa mise en oeuvre est relativement aisée mais nécessite un grand soin pour que le collage soit optimal. Les surfaces de collage doivent être propres, sans poussières et parfaitement dégraissées avant le collage. Pour le dégraissage vous pouvez utiliser de l'Acétone ou éventuellement de l'alcool à brûler. Pour le collage de métaux ou de plastique il est préférable de "déglacer" la surface (avec du papier de verre par exemple) ce qui permettra une meilleure accroche de la colle. Après cette préparation on applique la colle puis on met en contact les deux surfaces à coller. La prise est très rapide mais pas instantanée il est donc souhaitable de prévoir un maintien en position soit avec du ruban adhésif ou mieux par serrage. La prise de la colle est un peu particulière car elle réagit aux UV (rayons ultra violets) le mieux étant donc d'exposer son collage au soleil. En intérieur ou avec un éclairage artificiel la prise risque d'être beaucoup plus longue. Le collage obtenu à une résistance très importante. L'exemple ci-dessous montre le collage de support de glace conducteur sur une Citroën AMI 8. Toutefois cette colle ne convient pas pour les collages exposés en permanence à l'eau comme les aquariums et ne permet pas de garantir l'étanchéité. Dans ce type de cas on préférera un mastic colle spécifique. http://tournevis.net/news/collage-du-verre 2009-03-26T20:05:23Z 2009-04-14T20:45:29Z La colle spéciale verre permet d'effectuer la plupart des assemblages soit entre deux morceaux de verre soit avec divers matériaux tels que les métaux et le plastique.
Sa mise en oeuvre est relativement aisée mais nécessite un grand soin pour que le collage soit optimal.
Les surfaces de collage doivent être propres, sans poussières et parfaitement dégraissées avant le collage. Pour le dégraissage vous pouvez utiliser de l'Acétone ou éventuellement de l'alcool à brûler.
Pour le collage de métaux ou de plastique il est préférable de "déglacer" la surface (avec du papier de verre par exemple) ce qui permettra une meilleure accroche de la colle.
Après cette préparation on applique la colle puis on met en contact les deux surfaces à coller. La prise est très rapide mais pas instantanée il est donc souhaitable de prévoir un maintien en position soit avec du ruban adhésif ou mieux par serrage.
La prise de la colle est un peu particulière car elle réagit aux UV (rayons ultra violets) le mieux étant donc d'exposer son collage au soleil. En intérieur ou avec un éclairage artificiel la prise risque d'être beaucoup plus longue.
Le collage obtenu à une résistance très importante. L'exemple ci-dessous montre le collage de support de glace conducteur sur une Citroën AMI 8.



Toutefois cette colle ne convient pas pour les collages exposés en permanence à l'eau comme les aquariums et ne permet pas de garantir l'étanchéité. Dans ce type de cas on préférera un mastic colle spécifique.]]> Affûteuse de forets (à métaux) tournevis L'affûtage d'un foret est primordial pour son utilisation. Bien sûr il est possible de le faire à la main sur une meule ou un touret mais cela demande un très bon savoir faire pour arriver à un résultat correct. Les principales caractéristiques à respecter sont : l'angle d'affûtage la symétrie des deux lèvres pour éviter les faux ronds l'angle d'attaque Le plus simple est donc d'utiliser une affûteuse spécialement prévue à cet effet. Plusieurs modèles sont proposés, allant du simple support à fixer devant un touret à meuler jusqu'à la machine professionnelle coûtant plusieurs milliers d'euros. Pour un usage occasionnel nous avons testé avec succès l'affûteuse présentée ci-dessous. Elle permet de redonner très rapidement une nouvelle jeunesse à vos forets pour un coût modique et sera donc vite rentabilisée. Elle est proposée sous différentes marques et la meule peut être remplacée quand elle est usée. L'affûtage se fait rapidement avec au final une bonne qualité de coupe. Elle accepte les forets de 3 à 10 mm par pas de 0.5 mm et donc couvre la gamme des forets les plus utilisés dans le domaine du bricolage. La machine est munie d'une petite meule rotative. Une molette permet de d'ajuster la hauteur de la meule pour compenser son usure et avoir un meulage plus ou moins agressif. A chaque taille de foret correspond un trou. L'affûtage s'effectue en deux temps (lèvre par lèvre). Après avoir introduit le foret il faut appuyer très légèrement tout en effectuant des petits mouvements de rotation (une butée limite l'angle de rotation possible), ceci a pour but d'affûter la lèvre et sa partie arrière avec des angles différents. La seule chose à bien respecter est d'affûter de la même façon les deux lèvres sinon le foret ne tournera pas rond, le mieux étant de procéder en plusieurs étapes en retournant le foret à chaque fois. Pour réaffûter un foret cassé il faudra au préalable le passer au touret pour redonner une forme de pointe et éviter une usure prématurée de la meule. Conseil tournevis : Pensez à affûter régulièrement vos forets pour les maintenir en bon état et prêts à servir, il seront aussi beaucoup plus faciles à affûter que des forets complètement émoussés. Tarif : De 25 à 40 € http://tournevis.net/news/affuteuse-de-forets-a-metaux 2009-03-13T20:42:49Z 2009-03-18T21:15:16Z L'affûtage d'un foret est primordial pour son utilisation. Bien sûr il est possible de le faire à la main sur une meule ou un touret mais cela demande un très bon savoir faire pour arriver à un résultat correct.
Les principales caractéristiques à respecter sont :

  • l'angle d'affûtage
  • la symétrie des deux lèvres pour éviter les faux ronds
  • l'angle d'attaque
Le plus simple est donc d'utiliser une affûteuse spécialement prévue à cet effet. Plusieurs modèles sont proposés, allant du simple support à fixer devant un touret à meuler jusqu'à la machine professionnelle coûtant plusieurs milliers d'euros.

Pour un usage occasionnel nous avons testé avec succès l'affûteuse présentée ci-dessous. Elle permet de redonner très rapidement une nouvelle jeunesse à vos forets pour un coût modique et sera donc vite rentabilisée. Elle est proposée sous différentes marques et la meule peut être remplacée quand elle est usée.

L'affûtage se fait rapidement avec au final une bonne qualité de coupe. Elle accepte les forets de 3 à 10 mm par pas de 0.5 mm et donc couvre la gamme des forets les plus utilisés dans le domaine du bricolage.
La machine est munie d'une petite meule rotative. Une molette permet de d'ajuster la hauteur de la meule pour compenser son usure et avoir un meulage plus ou moins agressif. A chaque taille de foret correspond un trou. L'affûtage s'effectue en deux temps (lèvre par lèvre). Après avoir introduit le foret il faut appuyer très légèrement tout en effectuant des petits mouvements de rotation (une butée limite l'angle de rotation possible), ceci a pour but d'affûter la lèvre et sa partie arrière avec des angles différents.
La seule chose à bien respecter est d'affûter de la même façon les deux lèvres sinon le foret ne tournera pas rond, le mieux étant de procéder en plusieurs étapes en retournant le foret à chaque fois.



Pour réaffûter un foret cassé il faudra au préalable le passer au touret pour redonner une forme de pointe et éviter une usure prématurée de la meule.

 Conseil tournevis :

Pensez à affûter régulièrement vos forets pour les maintenir en bon état et prêts à servir, il seront aussi beaucoup plus faciles à affûter que des forets complètement émoussés.

 Tarif :
De 25 à 40 €
 ]]> Perceuse à colonne tournevis La perceuse à colonne est un équipement d'atelier qui permet de percer différents matériaux comme le bois, les métaux et le plastique. Par rapport à une perceuse à main elle permet d'avoir une bien meilleure précision (positionnement et perpendicularité). D'autre part elle dispose de réglages permettant par exemple de contrôler la profondeur de perçage et le positionnement des pièces dans son étau qui sont bien pratiques pour les perçages en série. Elle est aussi plus puissante et plus rapide qu'une perceuse à main. Pour l'utilisation les pièces doivent être fermement maintenues dans l'étau, on règle la vitesse de rotation en fonction du diamètre du foret et de la nature du matériau à percer (plus le foret est petit et la pièce tendre, plus il faut tourner vite). Le réglage s'effectue en modifiant la position des courroies sur les poulies qui sont situées dans le boîtier au dessus de la perceuse. Ensuite on règle la hauteur de la table. Le perçage s'effectue en descendant la broche à l'aide des poignées sur le coté de la machine. Pour le perçage des métaux on pourra légèrement huiler le foret et la pièce ce qui facilitera le perçage tout en diminuant l'échauffement et l'usure du foret. Conseil tournevis : De nombreux modèles sont proposés à tous les tarifs les différents points à regarder avant l'achat sont : la puissance (et la tension : mono ou triphasé) le nombre de vitesses la taille du mandrin (diamètre mini et maxi de forets) le mode de serrage du mandrin (à clé ou à main) la taille de la machine (sur table ou sur pied) La présence d'un étau le mode de réglage de la table (par vis de serrage ou par crémaillère plus pratique) Enfin le plus important est la rigidité de la broche et l'absence de jeu. En effet sur les perceuses à colonne bas de gamme beaucoup ont un jeu trop important au niveau de la broche, ce qui nuit à la précision et pose problème pour l'utilisation des petits forets (risque important de casse). Pour vérifier ce point il faut descendre la broche au maximum et essayer de la bouger on ne doit alors pas sentir de jeu (le mieux est donc de pouvoir la voir avant l'achat ou de connaître quelqu'un qui à le même modèle). Les modèles bas de gamme pourront convenir pour une utilisation occasionnelle mais seront vite limités. Tarifs : De 40 à 400€ http://tournevis.net/news/perceuse-a-colonne 2009-02-09T20:27:44Z 2009-02-11T20:54:05Z Par rapport à une perceuse à main elle permet d'avoir une bien meilleure précision (positionnement et perpendicularité). D'autre part elle dispose de réglages permettant par exemple de contrôler la profondeur de perçage et le positionnement des pièces dans son étau qui sont bien pratiques pour les perçages en série.
Elle est aussi plus puissante et plus rapide qu'une perceuse à main.



Pour l'utilisation les pièces doivent être fermement maintenues dans l'étau, on règle la vitesse de rotation en fonction du diamètre du foret et de la nature du matériau à percer (plus le foret est petit et la pièce tendre, plus il faut tourner vite). Le réglage s'effectue en modifiant la position des courroies sur les poulies qui sont situées dans le boîtier au dessus de la perceuse.
Ensuite on règle la hauteur de la table. Le perçage s'effectue en descendant la broche à l'aide des poignées sur le coté de la machine.
Pour le perçage des métaux on pourra légèrement huiler le foret et la pièce ce qui facilitera le perçage tout en diminuant l'échauffement et l'usure du foret.

Conseil tournevis :

De nombreux modèles sont proposés à tous les tarifs les différents points à regarder avant l'achat sont :
  • la puissance (et la tension : mono ou triphasé)
  • le nombre de vitesses
  • la taille du mandrin (diamètre mini et maxi de forets)
  • le mode de serrage du mandrin (à clé ou à main)
  • la taille de la machine (sur table ou sur pied)
  • La présence d'un étau
  • le mode de réglage de la table (par vis de serrage ou par crémaillère plus pratique)

Enfin le plus important est la rigidité de la broche et l'absence de jeu. En effet sur les perceuses à colonne bas de gamme beaucoup ont un jeu trop important au niveau de la broche, ce qui nuit  à la précision et pose problème pour l'utilisation des petits forets (risque important de casse). Pour vérifier ce point il faut descendre la broche au maximum et essayer de la bouger on ne doit alors pas sentir de jeu (le mieux est donc de pouvoir la voir avant l'achat ou de connaître quelqu'un qui à le même modèle).

Les modèles bas de gamme pourront convenir pour une utilisation occasionnelle mais seront vite limités.

 Tarifs :

De 40 à 400€
]]> Faire neutraliser et enlever une Cuve à Fuel (Fioul, Mazout) André L'enlèvement d'une vieille cuve à fuel domestique qui n'est plus utilisée, n'est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n'est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées. Les différentes opérations : 1/ Tout d'abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu'il reste le moins de fuel possible ! 2/ Ensuite faire une opération de dégazage , car les vapeurs de fuel contenues à l'intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance ! 3/ Puis vient le découpage de la cuve . Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l'épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d'outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d'enflammer les vapeurs restantes). Découpage à la grignoteuse 4/ On commencera d'abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l'intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve : Découpage d'une entrée dans la cuve Boues restantes Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer. Le fioul et les boues seront emmenées dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l'égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution. http://tournevis.net/news/faire-neutraliser-et-enlever-une-cuve-a-fuel-fioul-mazout 2009-02-01T19:50:29Z 2009-02-09T21:28:42Z L'enlèvement d'une vieille cuve à fuel domestique qui n'est plus utilisée, n'est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n'est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées.

Les différentes opérations :

1/ Tout d'abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu'il reste le moins de fuel possible !

2/ Ensuite faire une opération de dégazage, car les vapeurs de fuel contenues à l'intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance !

3/ Puis vient le découpage de la cuve. Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l'épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d'outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d'enflammer les vapeurs restantes).




Découpage à la grignoteuse

4/ On commencera d'abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l'intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve :


Découpage d'une entrée dans la cuve


Boues restantes

Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer.

Le fioul et les boues seront emmenées dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l'égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution.




 

]]> 10 méthodes différentes pour desserrer une vis bloquée tournevis Il arrive parfois que les vieilles vis soient très difficiles à desserrer et qu'en forçant on abîme l'emprunte rendant la clé ou le tournevis inefficace. Ci-dessous les principales méthodes pouvant être utilisées : 1) le dégrippant : utiliser un dégrippant multi-usage en bombe aérosol. Le but est de faire pénétrer le dégrippant sous la tète de vis. Laisser agir et répéter l'application plusieurs fois. Bien que principalement destinée aux assemblage des métaux cette technique pourra aussi être utilisée sur les vis à bois mais le dégrippant s'imbibera dans le bois le rendant inutilisable par la suite (donc uniquement pour le démontage de ferrures à récupérer par exemple) 2) la pince : si l'emprunte de la vis est abîmée (clé qui ripe) on pourra essayer de saisir la tète avec une pince. On utilisera de préférence une pince étau qui aura une meilleure accroche 3) le Tournevis à frapper 4) refaire une fente à la scie ou avec une mini perceuse munie d'un disque. La fente permettra l'utilisation d'un tournevis plat. (éventuellement en appuyant fortement sur le tournevis d'une main et en utilisant une pince sur la tige du tournevis comme bras de levier) 5) utiliser une pâte spéciale permettant d'augmenter l'accroche du tournevis. N'ayant pas testé cette méthode nous ne pouvons nous prononcer sur son efficacité. 6) chauffer la tète de la vis avec une lampe à souder ou un chalumeau. La chaleur permet de décoincer la vis par effet de dilatation. Cette méthode est relativement efficace pour les vis rouillées. 7) taper avec un burin sur le coté de la tète de vis. La partie tranchante du burin permet de faire une encoche puis les coups répétés amorcent le desserrage 8) utiliser un extracteur de goujon : il faut percer un avant-trou dans la tète de la vis qui permettra l'insertion de l'extracteur de goujon. Attention le perçage doit être fait bien au centre de la vis et il faut percer droit. On choisira le diamètre de l'extracteur en fonction de la taille de la vis. 9) ressouder un écrou sur la tète de vis. Cette méthode permet de retrouver une emprunte saine et combine les effet de la chauffe (5) par la chaleur dégagée pendant le soudage. (Attention toutefois à ne pas souder la vis sur l'assemblage) 10) méthode ultime : meuler ou percer entièrement la tète de vis , la partie filetée restera dans le filetage mais le démontage sera possible. Conseils tournevis : - avant tout desserrage de vieilles vis pensez à appliquer un dose de dégrippant ce qui pourra vous éviter bien des déboires. - Préférer les clés fermées (douilles ou clés à pipe) aux clés plates. - Préférer utiliser des vis avec des empruntes "alen" ou "torx" qui permettent de passer un couple supérieur et qui ont moins tendance à s'user ou se déformer. - ne pas remonter une vis rouillée ou dont l'emprunte commence à s'abîmer. http://tournevis.net/news/10-methodes-differentes-pour-desserrer-une-vis-bloquee 2009-01-11T16:21:06Z 2009-01-13T18:49:03Z
1) le dégrippant : 
utiliser un dégrippant multi-usage en bombe aérosol. Le but est de faire pénétrer le dégrippant sous la tète de vis. Laisser agir et répéter l'application plusieurs fois. Bien que principalement destinée aux assemblage des métaux cette technique pourra aussi être utilisée sur les vis à bois mais le dégrippant s'imbibera dans le bois le rendant inutilisable par la suite (donc uniquement pour le démontage de ferrures à récupérer par exemple)

2) la pince : si l'emprunte de la vis est abîmée (clé qui ripe) on pourra essayer de saisir la tète avec une pince. On utilisera de préférence une pince étau qui aura une meilleure accroche

3) le Tournevis à frapper 

4) refaire une fente à la scie ou avec une mini perceuse munie d'un disque. La fente permettra l'utilisation d'un tournevis plat. (éventuellement en appuyant fortement sur le tournevis d'une main et en utilisant une pince sur la tige du tournevis comme bras de levier)

5) utiliser une pâte spéciale permettant d'augmenter l'accroche du tournevis. N'ayant pas testé cette méthode nous ne pouvons nous prononcer sur son efficacité.

6) chauffer la tète de la vis avec une lampe à souder ou un chalumeau. La chaleur permet de décoincer la vis par effet de dilatation. Cette méthode est relativement efficace pour les vis rouillées.

7) taper avec un burin sur le coté de la tète de vis. La partie tranchante du burin permet de faire une encoche puis les coups répétés amorcent le desserrage



8) utiliser un extracteur de goujon : il faut percer un avant-trou dans la tète de la vis qui permettra l'insertion de l'extracteur de goujon. Attention le perçage doit être fait bien au centre de la vis et il faut percer droit. On choisira le diamètre de l'extracteur en fonction de la taille de la vis.



9) ressouder un écrou sur la tète de vis. Cette méthode permet de retrouver une emprunte saine et combine les effet de la chauffe (5) par la chaleur dégagée pendant le soudage. (Attention toutefois à ne pas souder la vis sur l'assemblage)



10) méthode ultime : meuler ou percer entièrement la tète de vis, la partie filetée restera dans le filetage mais le démontage sera possible.


 Conseils tournevis :

- avant tout desserrage de vieilles vis pensez à appliquer un dose de dégrippant ce qui pourra vous éviter bien des déboires. 
- Préférer les clés fermées (douilles ou clés à pipe) aux clés plates. 
- Préférer utiliser des vis avec des empruntes "alen" ou "torx" qui permettent de passer un couple supérieur et qui ont moins tendance à s'user ou se déformer.
- ne pas remonter une vis rouillée ou dont l'emprunte commence à s'abîmer.
]]> Carrelage : remplacer un carreau cassé tournevis Il arrive parfois d'avoir un carreau cassé ou fêlé, la cause la plus probable étant un coup ou la chute d'un objet, cela peut aussi se produire si le carreau est mal collé (manque de colle). Le remplacement est faisable par tout bricoleur à condition d'être minutieux et d'y aller par étape. La méthode ci-dessous s'applique aussi bien pour le carrelage de sol ou mural. Matériel nécessaire : marteau burin (bien aiguisé) colle a carrelage (ou éventuellement mastic colle) joint a carrelage Le carreau cassé : Commencer par dégager doucement le joint sur le pourtour. Puis donner des coups de marteau répartis sur la surface du carreau (le but n'est pas de casser entièrement de carreau mais uniquement de l'affaiblir pour les opérations suivantes). placer le burin en dessous du carreau et donner des petits coups de marteau afin de soulever le carreau et de le briser en morceau. Le carreau doit se décoller de la couche de colle. Il ne reste plus que la colle qui peut maintenant être enlevé avec le burin. On commencera du centre vers les bords. Il faut aller très doucement sur les bords afin de ne pas endommager les autres carreaux. Le but est d'avoir une surface bien plane sans aspérité pouvant gêner la mise en place du nouveau carreau. On vérifie que le nouveau carreau rentre et qu'il y a assez d'espace en hauteur pour la colle (le carreau doit être en dessous de la surface des carreaux adjacents) et que l'espace sur les cotés est suffisant pour ajuster les joints. Préparer la colle, bien la répartir sur toute la surface et appliquer le carreau. Pour les grand carreau ou les fortes épaisseurs de colle on pourra pratiquer le double encollage (application de colle en plus sur l'envers du carreau). Pour les petits carreau et le carrelage mural on pourra éventuellement remplacer la colle à carrelage par du mastic colle. Positionner le carreau et vérifier la hauteur : si il est trop bas il faut rajouter de la colle puis ensuite en tapotant légèrement la surface l'amener à la hauteur des carreaux adjacents (vérifier sur tous les cotés). Pour le centrage on utilisera soit des croisillons prévus à cet effet soit des petites cales en bois ou en plastique. Enlever les débordements de colle sur les cotés. Après séchage (minimum 24H) il ne reste plus qu'a finir le joint tout autour (lisser le joint avec une éponge humide). http://tournevis.net/news/carrelage-remplacer-un-carreau-casse 2008-12-29T19:42:56Z 2008-12-29T19:42:56Z
Matériel nécessaire :
  • marteau
  • burin (bien aiguisé)
  • colle a carrelage (ou éventuellement mastic colle)
  • joint a carrelage
Le carreau cassé :

Commencer par dégager doucement le joint sur le pourtour. Puis donner des coups de marteau répartis sur la surface du carreau (le but n'est pas de casser entièrement de carreau mais uniquement de l'affaiblir pour les opérations suivantes).

placer le burin en dessous du carreau et donner des petits coups de marteau afin de soulever le carreau et de le briser en morceau. Le carreau doit se décoller de la couche de colle.

Il ne reste plus que la colle qui peut maintenant être enlevé avec le burin. On commencera du centre vers les bords. Il faut aller très doucement sur les bords afin de ne pas endommager les autres carreaux. Le but est d'avoir une surface bien plane sans aspérité pouvant gêner la mise en place du nouveau carreau.

On vérifie que le nouveau carreau rentre et qu'il y a assez d'espace en hauteur pour la colle (le carreau doit être en dessous de la surface des carreaux adjacents) et que l'espace sur les cotés est suffisant pour ajuster les joints.

Préparer la colle, bien la répartir sur toute la surface et appliquer le carreau. Pour les grand carreau ou les fortes épaisseurs de colle on pourra pratiquer le double encollage (application de colle en plus sur l'envers du carreau). Pour les petits carreau et le carrelage mural on pourra éventuellement remplacer la colle à carrelage par du mastic colle.

Positionner le carreau et vérifier la hauteur : si il est trop bas il faut rajouter de la colle puis ensuite en tapotant légèrement la surface l'amener à la hauteur des carreaux adjacents (vérifier sur tous les cotés). Pour le centrage on utilisera soit des croisillons prévus à cet effet soit des petites cales en bois ou en plastique. Enlever les débordements de colle sur les cotés.

Après séchage (minimum 24H) il ne reste plus qu'a finir le joint tout autour (lisser le joint avec une éponge humide).]]> Clé plate à effet cliquet tournevis Bien que disponible depuis quelques années la clé plate à "effet cliquet" constitue une véritable innovation dans le domaine des outils de serrage manuel. En effet cette clé combine l'utilisation standard d'une clé plate avec la rapidité d'un cliquet à douille. Pour les serrages et les desserrages courant elle permet un gain de temps non négligeable. Elle se présente sous la forme d'une clé plate standard sur laquelle on aurait coupé une des fourches. L'utilisation est des plus simples, il n'est plus nécessaire de retirer la clé de l'écrou pour la remettre en position un simple mouvement de va et vient (comme avec un cliquet) suffit. Pour changer de sens il suffit de retourner la clé. Un autre avantage est que cette clé par sa forme ne transmet pas les efforts de rotation sur les angles des écrous mais sur les parties plates on a donc moins de chance d'abîmer les écrous. En début de desserrage ou en fin de vissage on préférera tout de même utilise l'autre coté de la clé qui est munie d'une clé à oeil et qui permet une transmission d'efforts plus importants. On regrettera juste l'angle de reprise relativement important (1/6ème) de tour qui peut être gênant pour les accès difficiles mais celui-ci est lié à la forme des écrous et on l'oublie bien vite par rapport à la rapidité de serrage et la facilité d'utilisation. Deux grandes marques d'outils proposent ce type de clé. http://tournevis.net/news/cle-plate-a-effet-cliquet 2008-11-27T19:47:48Z 2008-11-27T19:47:48Z
En effet cette clé combine l'utilisation standard d'une clé plate avec la rapidité d'un cliquet à douille. Pour les serrages et les desserrages courant elle permet un gain de temps non négligeable. Elle se présente sous la forme d'une clé plate standard sur laquelle on aurait coupé une des fourches.



L'utilisation est des plus simples, il n'est plus nécessaire de retirer la clé de l'écrou pour la remettre en position un simple mouvement de va et vient (comme avec un cliquet) suffit. Pour changer de sens il suffit de retourner la clé. Un autre avantage est que cette clé par sa forme ne transmet pas les efforts de rotation sur les angles des écrous mais sur les parties plates on a donc moins de chance d'abîmer les écrous.
En début de desserrage ou en fin de vissage on préférera tout de même utilise l'autre coté de la clé qui est munie d'une clé à oeil et qui permet une transmission d'efforts plus importants.

On regrettera juste l'angle de reprise relativement important (1/6ème) de tour qui peut être gênant pour les accès difficiles mais celui-ci est lié à la forme des écrous et on l'oublie bien vite par rapport à la rapidité de serrage et la facilité d'utilisation.

Deux grandes marques d'outils proposent ce type de clé.]]>