Tournevis le bricolage facile

La soudure de deux pièces cylindrique dans l'axe est assez difficile à réaliser si on souhaite garder un alignement correct. 
La principale difficulté est le positionnement de pièces avant et pendant la soudure. Pour les axes de petits diamètres on pourra utiliser un tube en aluminium de diamètre intérieur égal au diamètre de l'axe a souder. L'aluminium du tube a deux intérêts : pouvoir être coupé facilement et ne pas risquer qu'il se soude en même temps à l'acier de l'axe. 
Il suffit ensuite de faire une ouverture sur la longueur du tube (avec une scie ou une lime). L'ouverture doit être assez large pour permettre le pointage mais suffisamment fine pour conserver un alignement sans jeu entre les deux parties à souder. 
Pour faciliter la pénétration de la soudure, chanfreiner légèrement les extrémités des pièces à souder. 



Ensuite on pourra pointer les deux parties au travers de la fente du tube. 



Enlever le tube, vérifier le bon alignement et finir la soudure en commençant par le coté opposé au pointage pour éviter les déformations. 



Il ne reste plus qu'a meuler la soudure pour retrouver le diamètre initial de l'axe.

Pour les axes de plus gros diamètre on pourra aussi utiliser une cornière en vé. Ceci aura l'avantage de pouvoir s'adapter a plusieurs diamètres et laisser un plus grand espace pour le pointage.

Le rechargement consiste à déposer une couche de métal sur une pièce usée ou corrodée pour retrouver les cotes d'origines.

On distingue deux types de rechargement différents :
- Soit avec un métal identique à celui de la pièce, ceci se pratique généralement par soudure, l'avantage étant d'avoir la même résistance voire meilleure que la pièce neuve.
- Soit par dépôt métallique d'un autre type de métal que la pièce de base.

 Le rechargement peut permettre de sauver une pièce usée, corrodée ou avec un défaut d'usinage. On peut par exemple retrouver le diamètre d'origine d'un axe ou ajuster une portée de roulement pour avoir un serrage correct.

Pour se faire, bien sûr vous pouvez déposer par soudure du métal mais il est assez difficile d'avoir un état de surface correct sans avoir trop d'usinage par la suite, de plus la chaleur risque de déformer la pièce ou de la détremper.

 Une autre méthode simple réalisable chez soi consiste à faire un dépôt de zinc en plusieurs passes suivant la méthode décrite ici : Galvanisation à domicile. La seule limite sera liée au zinc qui est plus mou que l'acier on réservera donc cette méthode à des zones pas trop soumises à usure. Par contre la galvanisation apportera une bonne protection face à l'oxydation. 
Dans un environnement industriel ce type de rechargement sera généralement fait avec du chrome bien plus résistant que le zinc mais la difficulté du procédé ainsi que la quasi impossibilité de se procurer les produits nécessaires rend inenvisageable ce type de dépôt.

Dans l'exemple ci-dessous la méthode à été appliquée sur un axe de pompe à eau manuelle fortement corrodé.

 Pour une bonne tenue du zinc, la première étape consiste à enlever toute la corrosion pour atteindre le métal de base. Suivant l'étendue on pourra utiliser un procédé mécanique (ponçage, brossage, meulage) mais il sera préférable de finir par une attache chimique (acide, voir  : Dérouiller du fer) afin d'être bien certain d'avoir tout enlevé.

L'axe dans l'état d'origine :


 La seconde étape consiste à déposer par galvanisation une couche de zinc suffisante pour combler le défaut. On pourra procéder par étapes successives (galvanisation puis ponçage des zones à ne pas recharger, regalvanisation etc...). Les zones non concernées peuvent aussi être masquées avec du ruban adhésif afin que le zinc ne se dépose pas dessus.

Après galvanisation : 


 Une fois que le dépôt est assez important pour rattraper les défauts il faudra ajuster la pièce à ses cotes d'origine. Pour les pièces cylindriques l'idéal serait de disposer d'un tour mais pour une épaisseur relativement faible il est possible d'avoir un résultat satisfaisant en ponçant la pièce à la lime puis au papier de verre de plus en plus fin.

L'axe après ajustage à la cote :

L'enlèvement d'une vieille cuve à fuel domestique qui n'est plus utilisée, n'est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n'est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées.

Les différentes opérations :

1/ Tout d'abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu'il reste le moins de fuel possible !

2/ Ensuite faire une opération de dégazage, car les vapeurs de fuel contenues à l'intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance !

3/ Puis vient le découpage de la cuve. Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l'épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d'outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d'enflammer les vapeurs restantes).



Quelques trous à la perceuse pour pouvoir introduire la tête de la grignoteuse, puis commence le grignotage ....


Découpage à la grignoteuse

4/ On commencera d'abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l'intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve :


Découpage d'une entrée dans la cuve


Boues restantes

Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer.

Le fioul et les boues seront emmenées dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l'égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution.




 

Mots-clés : astuces

Il arrive parfois que les vieilles vis soient très difficiles à desserrer et qu'en forçant on abîme l'emprunte rendant la clé ou le tournevis inefficace. Ci-dessous les principales méthodes pouvant être utilisées :

1) le dégrippant : 
utiliser un dégrippant multi-usage en bombe aérosol. Le but est de faire pénétrer le dégrippant sous la tète de vis. Laisser agir et répéter l'application plusieurs fois. Bien que principalement destinée aux assemblage des métaux cette technique pourra aussi être utilisée sur les vis à bois mais le dégrippant s'imbibera dans le bois le rendant inutilisable par la suite (donc uniquement pour le démontage de ferrures à récupérer par exemple)

2) la pince : si l'emprunte de la vis est abîmée (clé qui ripe) on pourra essayer de saisir la tète avec une pince. On utilisera de préférence une pince étau qui aura une meilleure accroche

3) le Tournevis à frapper 

4) refaire une fente à la scie ou avec une mini perceuse munie d'un disque. La fente permettra l'utilisation d'un tournevis plat. (éventuellement en appuyant fortement sur le tournevis d'une main et en utilisant une pince sur la tige du tournevis comme bras de levier)

5) utiliser une pâte spéciale permettant d'augmenter l'accroche du tournevis. N'ayant pas testé cette méthode nous ne pouvons nous prononcer sur son efficacité.

6) chauffer la tète de la vis avec une lampe à souder ou un chalumeau. La chaleur permet de décoincer la vis par effet de dilatation. Cette méthode est relativement efficace pour les vis rouillées.

7) taper avec un burin sur le coté de la tète de vis. La partie tranchante du burin permet de faire une encoche puis les coups répétés amorcent le desserrage



8) utiliser un extracteur de goujon : il faut percer un avant-trou dans la tète de la vis qui permettra l'insertion de l'extracteur de goujon. Attention le perçage doit être fait bien au centre de la vis et il faut percer droit. On choisira le diamètre de l'extracteur en fonction de la taille de la vis.



9) ressouder un écrou sur la tète de vis. Cette méthode permet de retrouver une emprunte saine et combine les effet de la chauffe (5) par la chaleur dégagée pendant le soudage. (Attention toutefois à ne pas souder la vis sur l'assemblage)



10) méthode ultime : meuler ou percer entièrement la tète de vis, la partie filetée restera dans le filetage mais le démontage sera possible.


 Conseils tournevis :

- avant tout desserrage de vieilles vis pensez à appliquer un dose de dégrippant ce qui pourra vous éviter bien des déboires. 
- Préférer les clés fermées (douilles ou clés à pipe) aux clés plates. 
- Préférer utiliser des vis avec des empruntes "alen" ou "torx" qui permettent de passer un couple supérieur et qui ont moins tendance à s'user ou se déformer.
- ne pas remonter une vis rouillée ou dont l'emprunte commence à s'abîmer.

La galvanisation est l'un des meilleurs moyens de protéger l'acier contre la corrosion. Ce procédé est généralement employé dans l'industrie mais il est aussi possible de le faire chez soi sur des petites pièces.

Le matériel :

• un morceau de tôle de zinc
• de l'acide sulfurique (acide pour batterie en vente dans les centre auto par exemple)
• un récipient en plastique
• du fil électrique
• un chargeur de batterie 6V (ou une pile 4.5V)

La méthode Tournevis :

Ce procédé marche suivant le principe de l'électrolyse, il faut donc commencer par obtenir l'électrolyte :

• couper des morceaux de zinc dans le récipient en plastique puis verser dessus l'acide sulfurique (en alternative on peut aussi utiliser de l'Acide chlorhydrique). Attention il y aura un fort dégagement de gaz (hydrogène) et une augmentation de la température. Cette étape doit se faire de préférence à l'extérieur, loin d'une source de chaleur
• Attendre la fin de la réaction. il doit rester du zinc non dissout mais les bulles doivent s'arrêter (neutralisation de l'acide). Il se formera aussi une sorte de "sel" au fond du récipient
• Retirer le zinc restant et ajouter de l'eau pour dissoudre les cristaux
• filtrer le mélange (filtre à café par exemple)

Une fois l'électrolyte obtenu on peut commencer la galvanisation :

• au préalable décaper la pièce pour que le métal soit à nu et exempt de rouille ou de graisse (on peut employer cette méthode : Dérouiller du fer)
• attacher la pièce à galvaniser avec du fil de cuivre
• faire de même avec un morceau de zinc qui servira d'anode
• plonger la pièce et le zinc dans le récipient remplit de l'électrolyte. La pièce doit être totalement immergée. Ils ne doivent pas se toucher. La distance entre les deux pourra être ajustée :
  • trop près le résultat ne sera pas homogène
  • trop loin cela prendra plus de temps
• connecter les fils comme suit :
  • la pièce à la borne - du chargeur
  • le zinc à la borne +
• il doit se produire un léger dégagement de bulles. En fonction du courant et de la taille de la pièce le procédé prendra plus ou moins de temps. On peut retirer la pièce dès que la surface est revêtue de façon homogène. Un autre moyen de contrôle est de vérifier si il se forme des dépôts en forme d'aiguille sur les angles ou les arrêtes de la pièce et d'arrêter dès qu'on les aperçoit.
• rincer la pièce à l'eau

A l'issue du procédé la pièce à un aspect gris mat. Pour les pièces visibles, il est possible d'améliorer l'état de surface en les brossant à la brosse métallique, ceci lui donnera l'aspect brillant que l'on connaît sur l'acier galvanisé du commerce.

Vous pouvez récupérer l'électrolyte et vous en reservir plusieurs fois (c'est aussi un polluant, il ne faut donc pas le jetter dans la nature).

Les défauts possibles :

• dépôt non homogène : la pièce est trop près de l'anode
  • éloigner la pièce
  • rajouter une deuxième électrode dans le bac à l'opposé de la première
• l'aspect de surface est très grumeleux et il se forme des pics : le courant est trop fort
  • baisser la tension si possible
  • éloigner la pièce de l'électrode
  • diluer l'électrolyte

Mots-clés : astuces

Pour dérouiller du fer ou de l'acier il existe plusieurs méthodes :

• mécaniquement par ponçage, brossage ou sablage
• chimiquement par l'action d'un produit

La méthode tournevis :

Pour décaper facilement vos pièces vous pouvez employer de l'Acide chlorhydrique . L'acide à la particularité de s'attaquer en premier à la corrosion (rouille) et permet de l'enlever dans les moindre recoins sans effort.

Attention l'acide chlorhydrique est très puissant et corrosif il faut donc porter des gants, des lunettes et autres vêtements de protection. En cas de projection sur la peau il faut se rincer abondamment à l'eau froide.

• Pour les petites pièces vous pouvez les tremper directement dans un bain d'acide pur. Il faut sortir la pièce dès que la corrosion est partie sinon elle va être attaquée à son tour.
• Pour les pièces plus grosses il faut les frotter avec un pinceau.

Dans tous les cas bien rincer les pièces à l'eau après l'action de l'acide.

Cette méthode marche très bien pour enlever la rouille de surface.

Elle peut aussi s'appliquer pour désoxyder d'autres métaux tel que le cuivre par exemple.

Attention les protections comme la galvanisation seront aussi enlevées (cela peut aussi être utile avant soudage).

Conseil tournevis :

Pensez à reproteger immédiatement vos pièces pour que la rouille ne se reforme pas :

• huile ou dégrippant si l'aspect de surface doit être conservé (ou conservation en l'état temporaire)
• peinture pour un traitement de longue durée

Comme on n'a pas toujours la bonne taille de vis, il est parfois utile de pouvoir en recouper toutefois, il est parfois difficile de visser une vis (à métaux) qui à été coupée car la coupe a endommagé les premiers filets de la vis.

Si vous avez une filière vous pouvez bien évidement l'utiliser pour restaurer les filets.

La méthode tournevis :

Si vous n'avez pas de filière voici une autre méthode :

Avant de commencer à couper vissez un écrou de la taille appropriée jusqu'à la zone qui doit être conservée.

Mesurer la longueur à couper puis couper la vis avec une scie à métaux. Pour maintenir la vis vous pouvez la serrer dans un étau (l'écrou permet aussi un meilleur maintien).

Après la coupe, adoucir le premier filet en passant une lime à 45° :

Ensuite il ne vous reste plus qu'à dévisser l'écrou qui reformera le premier filet. La vis sera ainsi beaucoup plus facile à insérer :

Cette méthode peut aussi s'utiliser pour couper les tiges filetées.

Conseil tournevis :

Essayer d'avoir toujours en stock quelques vis assez longues, en les recoupant cela pourra toujours vous dépanner en cas de besoin.

Mots-clés : astuces

Il n'est pas aisé de courber un tube métallique de petit diamètre sans qu'il ne s'écrase.

Pour éviter ce phénomène il suffit de boucher une des extrémité du tube et de le remplir d'eau. Ensuite vous le mettez au congélateur pour que l'eau gèle. Lors du cintrage la glace qui s'est formée à l'intérieur empêchera les parois du tube de s'écraser.

Pour le cintrage il est conseillé d'utiliser une matrice (pièce cylindrique ou forme en bois par exemple).

Pour les tuyaux de plus grand diamètre vous pouvez aussi les remplir de sable fin.

S' il s'agit de tubes en cuivre assurez vous au préalable qu'ils aient bien été recuits au préalable !