Tournevis le bricolage facile

Lorsqu'une vitre en double-vitrage est cassée, bien souvent seul un des deux coté est cassé et l'autre reste intact. Se pose alors la question de savoir si il est possible de remplacer un seul coté d'un double vitrage. La réponse est "oui" pour des double-vitrages simples (il sera en effet assez dur de se procurer le carreau de remplacement si il s'agit de verre anti-effraction ou basse émissivité).

Bien entendu il est toujours possible d'appeler un vitrier mais il remplacera l'ensemble et il y aura très certainement un délai de fabrication. 
Avant de se lancer dans ce type d'opération il faut vérifier si les dégâts ne sont pas couverts par votre assurance et si il y a une franchise. 


Pour procéder, la première étape consiste à déposer le double vitrage de son encadrement. Sur un cadre en alu il y a des petites vis qui maintiennent les montants du cadre ensemble. Sur des cadres en bois ou en PVC la vitre est maintenue par des baguettes qui sont clipsées du coté intérieur, pour les enlever on fera levier avec un tournevis sans trop forcer.


La deuxième étape consiste à mesurer précisément les dimensions du vitrage en longueur largeur et épaisseur. La mesure et la coupe doivent être très précises pour être sur que la vitre puisse se réinstaller dans le bâti.

Puis il faut décoller le carreau cassé. Pour cette étape il faut bien se protéger les mains et les yeux (gants et lunettes obligatoires). Dans la mesure du possible on essayera d'éviter de casser la vitre en plus petits morceaux qui seront plus difficiles à enlever. Pour cette opération on utilisera un cutter (à grosse lame). Dans un premier temps il faut faire une incision sur tout le pourtour du joint juste en dessous du carreau à remplacer. Ensuite sans trop forcer on insérera la lame entre la vitre et la partie métallique. Avec des petits mouvements d'avant en arrière on fera progresser le cutter sur tout le tour. Attention à ne pas abîmer le cadre métallique. La vitre devrait ensuite pouvoir se décoller.

Pour assurer un bon collage et une bonne tenue du joint on essayera autant que possible d'enlever les restes de joint en affleurant la partie métallique (avec le cutter ou un ciseau à bois bien affûté).

Puis on pourra coller le nouveau carreau. Pour le collage on utilisera un mastic spécial verre ou de la colle à aquarium en cartouche (vendu au même rayon que le verre). Le joint doit être appliqué avec précaution avec un cordon régulier, continu et pas trop épais pour éviter les bourrelets.


Après avoir très bien nettoyé et vérifié le nouveau carreau (car par la suite les traces à l'intérieur du double vitrage seront impossible à enlever). On pourra présenter le carreau pour le collage. Pour les grandes vitres mieux vaut être plusieurs. Il faut surtout faire attention au positionnement avant de toucher le joint et ne pas faire glisser le verre, ce qui pourrait faire des traces à l'intérieur du double vitrage.
La dernière étape consiste à appuyer sur tout le pourtour pour bien compresser la colle. 


Avant le remontage attendre que la colle soit bien sèche et procéder à l'inverse du démontage pour remettre le vitrage dans le cadre.

Dans cet article : Spot à LED nous vous présentions un nouveau type de spot utilisant la technologie LED. Ce type de lampe se révélait fort attrayant sur le papier surtout au niveau de la consommation (1 Watt) mais nous avait quelque peu laissé sur notre faim avec un éclairage assez limité et donc ne pouvant pas vraiment remplacer un spot halogène traditionnel.

Avec la fin annoncée des lampes à incandescence, les différentes types de lampes à économies d'énergie se sont développées dans les rayons des magasins.

Les lampes à LED ont aussi bénéficié de ce développement et sont proposées en divers modèles et plus seulement en spots. De nouvelles puissances sont aussi maintenant disponibles et accessibles en terme de prix. 

Nous avons donc voulu tester un spot d'un  puissance de 2 W annoncé comme l'équivalent d'un spot halogène de 35 W. 

Nous avons pu constater un très net progrès, certes la consommation est 2 fois plus importante (2 W au lieu de 1) mais on a maintenant un éclairage digne de ce nom et il est tout a fait possible d'envisager ce type de lampe pour éclairer une pièce (une rampe de 4 spots pourra suffire pour un salon ou une salle à manger).
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous l'intensité lumineuse est bien plus importante avec le spot de 2W avec en plus un angle d'éclairage plus grand.

Vous aurez un éclairage de bonne qualité avec une consommation défiant tous les records.

Le seul bémol reste le prix d'achat car même si la consommation est faible le retour sur investissement sera assez long. Il semble toutefois que l'on puisse gagner du coté de la durée de vie des LED alors que les spots traditionnels devaient être remplacés très régulièrement.

Prix :
Environ 15 €

Lors de l'installation d'une porte il est bien plus économique de choisir des dimensions standard que du sur-mesure. Mais cela nécessite parfois l'ajustement des dimensions du bâti. Pour ajuster la hauteur on ajoute une pièce appelée imposte.

Bien sûr il est possible d'en acheter une toute faite que l'on peut recouper en fonction de ses dimensions. Par-contre les tarifs sont bien souvent prohibitifs pour obtenir un simple morceau de bois (pas toujours isolé). On réservera cette solution pour des cas bien particuliers comme une essence de bois spécifique qui doit être en accord avec la teinte et l'aspect de la porte. Dans les autres cas (porte peinte, en acier ou alu) il est très simple d'en réaliser une soi même. Il faut en effet savoir que même si vous achetez une porte en acier on vous proposera dans la majorité des cas une imposte en bois.

La première étape consiste à découper deux panneaux de contre-plaqué de 15 mm aux dimensions de l'espace à combler (mesure à prendre avec le bâti de la porte en place).

Ensuite on mesure l'écart nécessaire entre les deux panneaux de contreplaqué pour que la future imposte ait la même épaisseur que le bâti. Cet écart nous permettra de déterminer l'épaisseur des tasseaux de bois qui assureront le maintien de l'imposte sur le bâti.

Après avoir raboté le dessus du bâti pour avoir une surface plane, un premier tasseau sera coupé à la largeur et fixé avec des vis à bois. Il est bien plus pratique pour la fixation de commencer par la que de réaliser l'imposte à part et d'essayer ensuite de la fixer sur le bâti.



Puis on fixe le panneau extérieur sur le tasseau.



A cette étape on peut soir finir la fabrication de l'imposte pour une pose en applique ou pour les pose en feuillures installer le bâti à son emplacement et utiliser le panneau extérieur de l'imposte pour mettre les vis de fixations sur le mur. La fixation sera ainsi plus rigide et masquée par le panneau intérieur.

Ensuite on installera d'autres tasseaux en haut et sur les cotés pour finir le cadre en fonction de la largeur on pourra aussi en ajouter un supplémentaire au centre. 

Il ne restera plus qu'a visser en place le panneau intérieur.

Pour une isolation renforcée on pourra aussi intégrer entre les deux planches de contreplaqué une plaque de polystyrène ou de laine de verre.

 Dans la plupart des maisons anciennes les portes d'entrée sont installées en feuillure (décrochement dans le mur accueillant le bâti). Au fil du temps le remplacement de la porte devient nécessaire soit parce qu'elle a mal vieilli ou pour renforcer la sécurité ou bien encore pour améliorer l'isolation.
 Les portes actuellement proposées sont en effet bien plus performantes d'un point de vue isolation et fermeture avec des serrures à 4 ou 5 points.
 Le choix du matériau de la porte sera fonction de votre budget et de l'esthétisme recherché.

 Cet article montre comment remplacer une porte installée en feuillure, un procédé identique pourra être appliqué sur les portes installées en tunnel (au milieu du mur). Pour les maisons modernes le bâti est généralement fixé au moyen d'équerres, elles même fixées sur le mur pour compenser l'épaisseur de l'isolation des murs.


 Si le bâti est en bon état il est toutefois possible de le conserver mais il faudra adapter les charnières à la nouvelle porte et ceci peut aussi poser des soucis pour y adapter les ferrures pour les points de fermeture de la serrure (intégré dans l'épaisseur de la porte). Donc dans certains cas il sera plus facile et moins cher de remplacer tout l'ensemble.

 Avant de commencer assurez vous d'avoir l'ensemble des fournitures (porte, barillet, poignées et fixations) ainsi qu'un minimum d'outillage, prendre soin aussi de vérifier les mesures de la nouvelle porte pour s'assurer qu'elle convient bien.

 On commencera par dégonder l'ancienne porte (si nécessaire utiliser un levier pour faire appui sous la porte)
 Ensuite il faut enlever l'ancien bâti, en général il est soit fixé au moyen de vis, soit avec des pattes métalliques ou des clous. Dans la mesure du possible on essayera d'enlever un maximum de vis (parfois cachées par la peinture) puis de faire levier avec un pied de biche pour le décoller du mur. Pour les vis difficiles à extraire on pourra utiliser un Tournevis à frapper. Si le bâti est très bien fixé ou les anciennes fixations ne sont pas accessibles on pourra faire une découpe avec un ciseau à bois dans le bas du bâti, ce qui permet d'avoir un point d'accroche pour faire levier. On essayera d'éviter au maximum d'abîmer le bord des mur pour éviter d'avoir à refaire la décoration.


 Après avoir retiré l'ancien bâti il faut s'assurer que la feuillure est bien propre (enlever les anciennes fixations) et que le nouveau bâti sera bien ajusté et d'équerre.

 Pour la repose il y a plusieurs choix de mode de fixation :
- par des équerres si on veut compenser une épaisseur d'isolation (actuelle ou à venir)
- par des pattes à sceller si le bâti n'est pas bien ajusté au mur
- par des vis traversantes

 Les équerres ou les pattes seront simplement fixé sur le bâti avec des vis à bois. Lors de la pose le bâti et la porte resteront assemblés ensemble pour garder un bon équerrage et éviter les déformations.

 Pour la fixation avec des vis on présentera le bâti seul dans sa feuillure (le maintenir plaqué avec des serre-joints). Ensuite il faut déterminer l'emplacement et percer les trous des vis (4 ou 5 vis de chaque coté réparties sur la hauteur). Le perçage se fera en diagonale pour que la cheville aille vers le milieu du mur et assure un bon maintien.

 A cette étape, le choix des vis est primordial pour une bonne tenue mais dépend aussi de la composition du mur (plein ou creux...). En règle générale pour une porte de dimensions standard on prendra des vis de 120 à 150 mm de long avec des chevilles de 8 ou 10mm.
 Une fois le bâti percé, il faut pré-percer le mur avec un foret à béton. Afin d'avoir les trous alignés il est primordial à cette étape que le bâti ne bouge pas, sans quoi il sera impossible d'aligner les vis avec les chevilles.
On retire ensuite le bâti pour agrandir les trous du mur au diamètre de perçage des chevilles. (pour les chevilles longues penser à prévoir le foret adapté en conséquence). Puis mettre en place les chevilles.

 Puis on replace le bâti pour sa fixation finale en essayant de réaligner au mieux les trous avec les chevilles. Pour assurer une bonne fermeture de la porte et en vue de la future finition il faut faire un petit fraisage dans le bâti pour que la tête des vis ne dépasse pas.

 Ensuite on pourra visser les vis, commencer par mettre en place toutes les vis sans les visser entièrement afin de permettre des petits ajustages de la position du bâti si nécessaire. Le vissage de vis très longues peut s'avérer assez délicat car cela demande en fin de vissage un effort important avec un risque non négligeable d'endommager l'emprunte de la tête de vis. Pour faciliter le vissage il est donc conseillé d'enduire le filetage de graisse, le vissage sera ainsi beaucoup plus facile.


 La dernière étape consiste à installer la porte sur se gonds, mettre la poignée et le barillet puis vérifier que la porte ferme correctement et plaque bien sur tout le pourtour (si nécessaire ajuster les réglages des gonds).
Pour la finition on appliquera un cordon de mastic silicone sur le pourtour extérieur.

Pendant un moment il à été envisagé d'obliger par un texte de loi l'installation d'un détecteur de fumée mais il semble que ceci ait été abandonné. Il n'en reste pas moins que ces petits appareils apportent une nette amélioration de la sécurité des habitants. Bien sûr celui-ci n'éteindra pas le feu mais pourra vous prévenir pour évacuer l'habitation avant qu'il ne soit trop tard.



Choix :
Il existe 2 types de détecteurs l'un qui détecte à l'aide d'un capteur optique la présence de fumées et l'autre qui analyse les gaz et vous prévient si l'air contient un niveau anormal de gaz toxiques.
Le premier pourra être installé dans toutes les habitations pour détecter un départ d'incendie quelque soit sont origine. Le second ne sera vraiment utile que si l'habitation comporte une source potentielle de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone (chaudière à a gaz ou fioul, poêle ou cheminée...). Dans ce dernier cas on installera les deux types de détecteurs pour une protection optimale.
On peut enfin choisir entre des détecteurs autonomes ou reliés à l'alarme anti-intrusion de l'habitation (si elle est équipée).

Implantation :
Le choix de l'implantation est primordiale pour une efficacité maximale. Il faut que le capteur soit situé en hauteur en évitant les recoins. Dans une maison à étage, on pourra par exemple l'installer en haut de la cage d'escalier. Il est aussi possible d'installer plusieurs détecteurs à des points stratégiques.

Le détecteur se fixe très simplement à l'aide de 2 vis. Si vous ne souhaitez pas faire de trous (dans un appartement en location par exemple) il est aussi possible de le fixer avec de l'adhésif double face (celui avec mousse).

Conseil tournevis :
Pensez à vérifier régulièrement l'état de la pile (en appuyant sur le bouton test) pour être sûr d'être bien protégé.

Tarifs :
De 5 à 35 Eur
 

Lorsque vous habitez à la campagne et que la commune a fait les travaux d'assainissement pour poser le Tout à l'Egout à proximité des maisons, vous disposez de deux ans pour faire les travaux de raccordement de vos circuits d'eaux usées à la bouche de Tout à l'Egout la plus proche.

Pour rejoindre cette bouche il faut poser des tuyaux en plastique, un diamètre de 100 mm minimum sera utilisé, mais auparavant il faut creuser des tranchées permettant la pose des tuyaux. Pour une bonne évacuation une pente constante sera respectée tout en évitant au plus les changements de direction et autres coudes.

Pour la tranchée, vous avez le choix de la faire à la pelle, ce qui est très long et fatiguant. Le mieux est de louer une mini pelleteuse ou de le faire faire. Cela sera beaucoup moins fatiguant et beaucoup plus rapide, une heure ou deux tout au plus.

L'ancienne fosse septique sera retirée ou remplie de terre ou de sable, mais au minimum il faudra la faire vider et nettoyer.

En cours de remplissage ne pas oublier de mettre un grillage avertisseur en plastique de couleur qui évitera tout endommangement de la tuyauterie si on devait recreuser par la suite. Penser aussi à conserver un plan du terrain avec le cheminement des tuyaux et éviter de planter des grands arbres au dessus.

Résumons les différentes phases :

- Tout d'abord il convient de tracer une ligne droite sur le terrain avec un cordeau et du plâtre. Par exemple comme ci-dessous pour deux tranchées raccordées en Y :



- Ensuite faire venir une mini pelleteuse comme celle-ci :



- Puis commencer les travaux à proximité de la bouche d'égout :

tournevis.net/files//MOV06295.mpg

- Dégager le début de canalisation prévu afin de découvrir le bouchon :



- Lorsque le tranchée est terminée, poser les tuyaux en les collant les uns aux autres et raccorder à la bouche d'égout :



- Reboucher la tranchée.

Le collage du verre est relativement délicat et nécessite une colle spécifique. En effet la plus part des colles n'adhèrent pas ou très difficilement sur le verre.
La colle spéciale verre permet d'effectuer la plupart des assemblages soit entre deux morceaux de verre soit avec divers matériaux tels que les métaux et le plastique.
Sa mise en oeuvre est relativement aisée mais nécessite un grand soin pour que le collage soit optimal.
Les surfaces de collage doivent être propres, sans poussières et parfaitement dégraissées avant le collage. Pour le dégraissage vous pouvez utiliser de l'Acétone ou éventuellement de l'alcool à brûler.
Pour le collage de métaux ou de plastique il est préférable de "déglacer" la surface (avec du papier de verre par exemple) ce qui permettra une meilleure accroche de la colle.
Après cette préparation on applique la colle puis on met en contact les deux surfaces à coller. La prise est très rapide mais pas instantanée il est donc souhaitable de prévoir un maintien en position soit avec du ruban adhésif ou mieux par serrage.
La prise de la colle est un peu particulière car elle réagit aux UV (rayons ultra violets) le mieux étant donc d'exposer son collage au soleil. En intérieur ou avec un éclairage artificiel la prise risque d'être beaucoup plus longue.
Le collage obtenu à une résistance très importante. L'exemple ci-dessous montre le collage de support de glace conducteur sur une Citroën AMI 8.



Toutefois cette colle ne convient pas pour les collages exposés en permanence à l'eau comme les aquariums et ne permet pas de garantir l'étanchéité. Dans ce type de cas on préférera un mastic colle spécifique.

Il arrive parfois d'avoir un carreau cassé ou fêlé, la cause la plus probable étant un coup ou la chute d'un objet, cela peut aussi se produire si le carreau est mal collé (manque de colle). Le remplacement est faisable par tout bricoleur à condition d'être minutieux et d'y aller par étape. La méthode ci-dessous s'applique aussi bien pour le carrelage de sol ou mural.

Matériel nécessaire :

• marteau
• burin (bien aiguisé)
• colle a carrelage (ou éventuellement mastic colle)
• joint a carrelage

Le carreau cassé :

Commencer par dégager doucement le joint sur le pourtour. Puis donner des coups de marteau répartis sur la surface du carreau (le but n'est pas de casser entièrement de carreau mais uniquement de l'affaiblir pour les opérations suivantes).

placer le burin en dessous du carreau et donner des petits coups de marteau afin de soulever le carreau et de le briser en morceau. Le carreau doit se décoller de la couche de colle.

Il ne reste plus que la colle qui peut maintenant être enlevé avec le burin. On commencera du centre vers les bords. Il faut aller très doucement sur les bords afin de ne pas endommager les autres carreaux. Le but est d'avoir une surface bien plane sans aspérité pouvant gêner la mise en place du nouveau carreau.

On vérifie que le nouveau carreau rentre et qu'il y a assez d'espace en hauteur pour la colle (le carreau doit être en dessous de la surface des carreaux adjacents) et que l'espace sur les cotés est suffisant pour ajuster les joints.

Préparer la colle, bien la répartir sur toute la surface et appliquer le carreau. Pour les grand carreau ou les fortes épaisseurs de colle on pourra pratiquer le double encollage (application de colle en plus sur l'envers du carreau). Pour les petits carreau et le carrelage mural on pourra éventuellement remplacer la colle à carrelage par du mastic colle.

Positionner le carreau et vérifier la hauteur : si il est trop bas il faut rajouter de la colle puis ensuite en tapotant légèrement la surface l'amener à la hauteur des carreaux adjacents (vérifier sur tous les cotés). Pour le centrage on utilisera soit des croisillons prévus à cet effet soit des petites cales en bois ou en plastique. Enlever les débordements de colle sur les cotés.

Après séchage (minimum 24H) il ne reste plus qu'a finir le joint tout autour (lisser le joint avec une éponge humide).