Tournevis le bricolage facile

  Lorsqu'on habite une maison entourée d'arbres à feuilles ou de résineux, il n'est pas rare d'avoir ses gouttières bouchées. Le résultat est que les eaux de pluie ne peuvent plus s'évacuer normalement, l'eau stagne dans les gouttières et parfois déborde sur les murs.



Il convient donc de les déboucher au moins deux fois par an.
Et pas besoin de produits spéciaux ! Il suffit des outils suivants : une échelle permettant de grimper jusqu'aux gouttières, une petite pelle, un petit seau et une simples balayette ...

En quelques minutes, les gouttières sont propres (mais on peut constater le fond mouillé par l'humidité) :



Et pour terminer, ne pas oublier de remettre la Crapaudine, indispensable pour retenir toutes les impuretés (feuilles, épines, ...) et ainsi ne pas boucher les conduits de descente.

Le radiateur sèche-serviette électrique est un accessoire indispensable dans une salle de bain moderne. Il en existe de nombreux modèles de dimensions et de formes variées. Toutefois les modèles de base font entre 90 et 120 Cm de haut et peuvent être difficiles à intégrer dans une petite salle de bain. Il est bien sur possible d'en acheter des plus petits mais le prix devient vite prohibitif.

La conception des radiateurs sèche-serviette électriques ou à chauffage central (en acier) permet à un bricoleur averti d'en ajuster la hauteur.
Cela ne s'adresse toutefois qu'à des personnes capables de réaliser une bonne soudure (ARC, MIG, TIG ou oxy-gaz). Le brassage à l'étain est à proscrire pour ce type d'application.
Note : sur un radiateur neuf, cette opération entraînera certainement la perte de garantie il peut donc être utile de le tester avant.

Matériel nécessaire :

• scie à métaux
• poste à souder
• meuleuse d'angle
• peinture

La première opération consiste à vider le radiateur et démonter la résistance afin d'en connaître la longueur et de déterminer jusqu'à quelle hauteur on peut recouper. (la réduction de hauteur doit être limitée au maximum pour conserver l'efficacité du radiateur et éviter que la résistance soit trop sur dimensionnée, en règle générale on peut supprimer 2 à 3 barreaux).

Ensuite on coupe à environ 1cm des 2 extrémités pour récupérer le filetage et les bouchons. Puis on coupe le radiateur à la longueur désirée. Les coupes doivent être nettes et bien perpendiculaires à l'axe des tubes.



L'opération la plus délicate consiste à ressouder les embouts sur le radiateur (sans fuite!). Pour un meilleur rendu on pourra meuler les soudures. Suivant le radiateur il faudra aussi peut être ressouder des pattes ou des vis pour la fixation.

Pour la finition on fera une retouche de peinture sur les soudures et on remplira le radiateur soit avec le liquide d'origine soit avec du liquide de refroidissement auto.

Mots-clés : écologie

La LED (ou DEL : Diode Electro Luminescente) est présentée comme la solution d'avenir de l'éclairage avec un rendement énergétique hors du commun et donc un produit écologique.

Sa consommation est nettement plus faible qu'une ampoule traditionnelle et même que les ampoules dites "basse consommation". La raison réside principalement dans le fait que la majorité du courant est transformé en lumière et qu'il y a beaucoup moins de pertes notamment en chaleur.

Cette nouvelle technologie est maintenant devenue accessible pour le particulier. La principale application se présente sous la forme de spot pouvant remplacer directement les spot halogènes traditionnels (GU10).

Ces spots ont une consommation d'environ 1,5 Watt au lieu de 30 à 40 pour un halogène. De plus les fabricants annonce une excellente durée de vie. Le spot à LED est en fait composé de plusieurs LED accolées (de 15 à 20) et est proposé en 12 ou 220V

Peut on réellement éclairer avec un spot a LED et est-ce rentable de s'équiper ?

C'est en effet la question qui nous intéresse. Mais la réponse est mitigée.

Certes la consommation est très basse mais l'éclairage est quand même nettement inférieur à celui d'un spot halogène. A titre de comparaison une rampe de 4 spots halogène permettra d'éclairer convenablement une pièce de 30 m2 alors que si on les remplacent par des spots à LED la lumière sera vraiment tamisée (éclairage insuffisant pour lire par exemple).

En terme de rendu l'éclairage d'un spot à LED de 1,5 W est environ 3 fois moins intense que celui d'un halogène de 40W (ce qui est tout de même pas si mal).

On pourra certes multiplier le nombre de spots mais le gain énergétique sera moindre et il n'est pas sûr que d'un point de vue purement économique cela soit rentable (coût d'achat des spots).

D'un autre coté le spot à LED à un rayon plus concentré il conviendra donc parfaitement pour un éclairage d'appoint ou pour illuminer une vitrine ou un tableau. Une autre application intéressante serait l'éclairage d'un plan de travail de cuisine.

Ce type de spot est aussi proposé en différentes couleurs d'éclairage (jaune, vert, bleu ou rouge) qui permettrons de créer une ambiance spécifique.

En conclusion il est illusoire de penser faire des économies sur sa facture d'électricité en remplaçant ses spots actuels par des spots à LED mais cette technologie est très intéressante pour des applications spécifiques et ne tardera pas à se développer.

Prix :

De 8 à 15 €

Bien qu'efficaces les arrêtoirs de volet standards sont parfois peu pratiques voir dangereux à utiliser s'il faut se pencher à l'extérieur.

Il existe sur le marché un kit permettant de bloquer ses volets sans se pencher. De plus il se transforme en poignées pour la fermeture. Ce kit est disponible dans la plupart des enseignes de bricolage. Il est disponible en blanc ou en noir.

Le kit :

l'ensemble se présente sous la forme d'un blister avec toutes les fournitures requises pour la pose sur une fenêtre munie de deux volets. Il contient :

• 2 poignées montées sur un support
• 2 platines à fixer au mur
• toute la visserie

Les outils nécessaires :

• perceuse (ou un perforateur)
• clé de 10 mm et de 19 mm
• tournevis cruciforme
• mètre et crayon

L'installation :

Une notice détaillée est imprimée au dos du blister. les étapes de l'installation sont :

• repérer la position idéale de la poignée pour une manipulation aisée (s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence lorsqu'on la tourne et que les trous de fixation ne débouchent pas sur une partie métallique du volet (gond ou charnière)
• percer le volet et fixer la poignée
• repérer la position de la platine sur le mur (la poignée doit être horizontale)
• percer le mur et fixer la platine
• ajuster l'écrou de la poignée pour que le volet soit bien maintenu en position ouvert, sans toutefois trop serrer pour que la poignée reste mobile
• faire de même pour l'autre battant

Avis tournevis :

Ce kit est bien conçu et comporte tous les éléments nécessaires à la pose. La notice fournie est claire. Le système permet une manipulation aisée du volet et assure un blocage correct.

Prix :

environ 15€

Mots-clés : astuces

Une étagère ou tablette peut s'avérer fort utile pour exposer des bibelots, ranger des livres... toutefois les systèmes de fixation tels que les équerres ne sont pas très design.

Voici deux méthodes pour réaliser des tablettes à fixation invisible.

Note : bien que plus agréable à l'oeil, ce type de fixation est moins robuste, il faudra donc se limiter à de petites largeurs et limiter la charge surtout pour des murs creux ou cloisons en plaques de plâtre.

Les méthodes tournevis :

• Pour les petites tablettes (jusqu'à 15 cm de larg) :

La fixation peut se faire au moyen de tiges filetées : les tiges sont fixées dans le mur soit au moyen de chevilles métalliques à expansion si c'est un mur creux (plaque de plâtre par ex) soit par des chevilles métalliques ou scellement chimique dans le cas d'un mur plein.

Un écrou à la base de la tige permettra de rigidifier la fixation.

Ensuite il suffit de percer la tablette aux emplacement des tiges filetées. Ces perçages doivent être réalisés avec soin pour garantir l'horizontalité de la tablette.

• Pour les tablettes plus importantes (jusqu'à 30 cm de larg) :

On commence par réaliser un bâti avec des tasseaux assemblés à angle droit. Pour plus de solidité on peut renforcer les angles en mettant des équerres métalliques.

Le bâti est ensuite fixé au mur. Pour réaliser la tablette soit on fixe directement des plaques de contreplaqué ou de médium (de 3 à 5mm d'épaisseur) dessus, soit on réalise un coffrage en bois qui pourra coulisser autour du bâti.

Mots-clés : astuces

Le joint en cartouche (silicone, acrylique...) est très efficace pour réaliser les joints. Il est notamment utilisé pour les sanitaires et la cuisine.

Il existe plusieurs méthodes pour lisser les joints dont les plus connues sont :

• le doigt trempé dans du produit vaisselle
• la demi pomme de terre

Toutefois ces deux méthodes ne permettent pas de réaliser un joint parfaitement uniforme car il dépend de la pression que l'on applique et la forme du joint est approximative.

La méthode tournevis :

Pour réaliser un joint parfait, d'épaisseur et de forme constante il faut utiliser un gabarit. Vous pouvez le faire en bois (contre-plaqué de 3mm par exemple) ou en plastique (le métal est aussi possible mais est à éviter car il risque de rayer les surfaces) suivant le schéma ci-dessous :

Vous pouvez bien sur modifier la forme de la découpe du joint :

• joint plus ou moins large
• joint rond ou concave
• adapter les bords si les pièces ne forment pas un angle droit

Après avoir découpé votre gabarit il faut poncer les bord pour obtenir des arrêtes bien lisse.

Pour la réalisation du joint les opérations sont les suivantes :

• appliquer le silicone sur toute la longueur à jointoyer en essayant de faire un cordon le plus régulier possible et en légère sur-épaisseur par rapport à la forme finale à obtenir (découpe du gabarit)
• plonger le gabarit dans un mélange d'eau et produit vaisselle (cette opération est indispensable pour éviter que le silicone accroche sur le gabarit)
• en partant d'un bout du joint appliquer le gabarit perpendiculairement et lisser le silicone en avançant doucement et régulièrement. Cette opération doit s'effectuer de préférence d'une seule traite sans soulever le gabarit car il est très difficile de reprendre au milieu du joint sans faire de trace.
• si le silicone à débordé sur les cotés du joint, enlever le plus gros (avec un chiffon imbibé de white spirit) en faisant attention à ne pas toucher le joint. Après séchage si il reste des traces vous pourrez les enlever par grattage (éponge abrasive par exemple).

Conseil tournevis :

Pour délimiter la largeur des joints en ligne droite vous pouvez poser du ruban adhésif sur les cotés avant d'appliquer le silicone. Ceci évitera d'avoir à nettoyer les cotés du joint et le bord du joint sera parfaitement rectiligne. Le ruban adhésif doit être retiré tout de suite après avoir lisser le joint avant qu'il ne sèche.

Le détartrage d'un chauffe-eau électrique est une opération à laquelle on ne pense pas jusqu'a ce que l'on constate une baisse du rendement ou qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Pourtant cette opération permet d'assurer la bonne marche du chauffe-eau et une consommation énergétique moindre. Les photos vous montrerons toutefois que l'on est loin d'imaginer la quantité de calcaire qui peut s'accumuler (pour information, le sujet de l'article avait été installé il y a 3 ans, il s'agit d'un modèle horizontal).

Dans les régions très calcaires nous vous recommandons d'effectuer cette opération tous les 1 ou 2 ans, pour les autres régions cela pourra être plus espacé (jusqu'a 5 ans). 

La méthode tournevis :

Avant toute intervention assurez vous d'avoir coupé l'électricité (via le disjoncteur principal de la maison) et le robinet général d'arrivée d'eau. Il est conseillé de couper l'alimentation électrique du chauffe-eau la veille pour éviter de gaspiller de l'eau chaude et les risques de brûlure.

• déposer le cache arrière

• vérifier qu'il n'y a plus de courant aux bornes du chauffe-eau (avec un multimètre ou un Tournevis testeur)
• déconnecter les fils d'alimentation et de terre

• vidanger la cuve par le groupe de sécurité (en bas à gauche sur les photos). Cette opération est relativement longue. Pour augmenter le débit vous pouvez ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison ce qui permettra à l'air de rentrer dans le chauffe-eau
• déposer les écrous de fixation du support des résistances (attention si il reste de l'eau dans le ballon et si celle-ci est chaude)

• retirer délicatement les résistances (pour les chauffe-eau verticaux mettre un bac en dessous pour récupérer le calcaire)

• voila, l'intérieur de votre cuve

• pour les chauffe-eau verticaux le calcaire devrait tomber par le dessous. Pour les modèles horizontaux le calcaire reste au fond de la cuve avec de l'eau, dans ce cas le meilleur moyen pour vider la cuve est d'utiliser un aspirateur "eau et poussières". Normalement le calcaire ne colle pas sur les paroies et il suffit de frotter avec un chiffon.
• l'intérieur de la cuve après avoir enlevé le calcaire

• avant le remontage débarrasser les résistances et l'anode (en les grattant avec une brosse métallique par exemple). Attention si il s'agit de résistances thermoplongées à ne pas les endommager

• Le remontage s'effectue en sens inverse. Le joint peut être réutilisé si il est en bon état mais il est conseillé de le changer.
  • mettre en place le joint
  • installer les résistances
  • fixer la plaque arrière avec les écrous (serrer les écrous en diagonale par étapes, le serrage doit être modéré pour ne pas écraser le joint ni déformer les supports des vis)
  • rebrancher les connexions électriques
  • mettre en eau pour vérifier l'absence de fuite (fermez le robinet ouvert pendant la vidange ;-) )
  • reposer le cache arrière et rétablir l'électricité pour la mise en chauffe

Mots-clés : astuces

Lorsque l'on enlève un autocollant il reste généralement des petits bouts difficiles à enlever et de la colle sur la surface. De même les étiquettes en papier autocollant on la fâcheuse tendance à se déchirer (la partie supérieure s'enlève mais une fine couche de papier reste collée).

La méthode tournevis :

Commencer par arracher le plus gros. Pour les surfaces plates comme les vitres vous pouvez vous aider d'un racloir ou d'une lame de cutter.

Ensuite pour enlever les restes et les résidus de colle, il faut frotter avec un chiffon imprégné d'Acétone ou d'alcool à brûler en fonction de la surface. L'acétone est plus efficace mais risque d'endommager les peintures ou les surfaces plastiques.