Mots-clés : astuces
Le collage d'un placage en bois peut s'avérer difficile suivant la taille des pièces (maintien pendant la prise de la colle) ou le type de colle utilisée (collage instantané) avec tous les défauts possibles : mauvais positionnement, bulles, décollement. Il est aussi bien souvent nécessaire de presser le placage pendant la prise de la colle, ce qui n'est pas toujours évident.
La méthode tournevis :
Une alternative à l'utilisation normale de la colle à bois (Colle Blanche) consiste à encoller les deux surfaces (placage et support) puis à les laisser sécher sans les mettre en contact.
Dès que la colle est sèche sur les deux surfaces on positionne le placage à la position désirée. Le fait que la colle soit sèche permet de repositionner à volonté sans que les surfaces n'adhèrent.
Ensuite avec un fer à repasser réglé sur la position maximum (coton) on balaye toute a surface, ce qui permet de réactiver la colle et assurera une prise immédiate. On prendra soin d'aller du centre vers les bords pour éviter la formation de bulles d'air.
Pour éviter d'abîmer le bois on peut aussi intercaler un chiffon en coton sous la semelle du fer.
Cette méthode peut bien sûr être utilisée en réparation en cas de décollement d'un placage (mais cela ne marchera que si le collage initial avait été fait avec de la colle blanche).
Elle peut aussi être employée en modélisme pour les ailes d'avion en expansé coffré comme alternative au coffrage sous vide.
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Pour couper un panneau de bois à la scie circulaire on utilise bien souvent comme guide une tasseau fixé par des serre-joints. Mais cette méthode est relativement longue à mettre en oeuvre et nécessite certains calculs pour prendre en compte la largeur de la semelle et de la lame. La méthode tournevis : Vous pouvez facilement fabriquer le guide ci-dessous qui à de multiples avantages : - le guide se place au bord du trait de coupe (plus de calcul à faire)
- il est plus aisé à maintenir qu'un tasseau
- la scie est bien guidée et reste à plat même pour les coupes au bord des pièces
- il à un effet "pare-éclats" pour les coupes de mélaminé
La fabrication : - couper la semelle dans du contre-plaqué (5 ou 10mm d'épaisseur). La longueur est fonction des coupes à effectuer. La largeur est à ajuster en fonction de la largeur de la scie (env 30Cm)
- couper une baguette de la même longueur que la semelle (env 3Cm de larg et 1Cm d'épaisseur)
- mesurer la distance entre la lame de votre scie et le bord du plateau (grand côté). Fixer la baguette sur la semelle à une distance légèrement supérieure à celle que vous avez mesuré (env 1,5 Cm)
- ajuster le bord de votre guide en recoupant avec votre scie. Cette opération permet d'avoir un ajustage parfait de la largeur
Ensuite pour utiliser votre guide il vous suffit de le positionner directement sur le trait de coupe (le guide doit être positionné du coté ou vous avez effectué la mesure (épaisseur de la lame)). La coupe se fera exactement au niveau du bord du guide. La partie arrière du guide vous sert à maintenir le guide pendant la coupe (serre-joint ou autres). 
Conseil tournevis : Faites un grand guide pour les coupes de panneaux dans leur longueur et un plus court pour les coupes plus petite qui sera plus facile à manipuler.
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Bien souvent on est amené à devoir couper une planche en son milieu pour obtenir deux morceaux de taille identique. La méthode classique pour déterminer la position du milieu consiste à mesurer la planche puis à diviser par 2 la valeur.
Seulement la valeur ne tombe pas toujours juste, le mètre n'est pas assez long, la calculette n'a plus de pile, sans parler du risque d'erreur (de mesure ou de calcul ! ).
La méthode tournevis :
- prendre une ficelle et fixer son extrémité à l'un des bord de la planche
- tendre la ficelle et la couper à la même longueur que la planche
- ramener les deux extrémités de la ficelle ensemble au niveau du bord de la planche
La ficelle est maintenant pliée en deux à la longueur exacte correspondant au milieu de votre planche et il ne vous reste plus qu'à faire une marque avant de couper.
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La pâte à bois est utilisée pour boucher les trous ou masquer les vis dans le bois. Celle-ci est vendue dans le commerce sous forme de pots ou de tubes. La méthode tournevis : Si vous ne disposez pas de pâte à bois vous pouvez en préparer en utilisant de la sciure et en la mélangeant avec de la colle blanche (colle à bois). Il faut mettre juste ce qu'il faut de colle pour que le mélange soit homogène. Autre avantage si vous utilisez la sciure provenant du même bois que celui à reboucher la teinte sera identique (ce qui est souvent difficile d'obtenir avec celles toutes prêtes).
Le rabot électrique permet d'effectuer un rabotage (enlevage de matière en surface) de grande précision et très rapidement. Il est plus facile d'utilisation qu'un rabot à main qui demande du doigté et des années d'expériences pour obtenir un résultat parfait. 
Le rabot électrique fonctionne suivant le principe d'une fraise à bois; deux fers (lames) sont montés sur un cylindre qui est entraîné par le moteur. Les principales utilisations : le rabot électrique permet de : - préparer le bois brut avant ponçage pour obtenir une surface plane et régulière
- enlever de la matière pour ajuster une pièce à une dimension voulue
- chanfreiner un angle
- raboter le bas d'une porte qui touche le sol
- faire une feuillure (usinage en L)
Les réglages : le rabot est équipé d'une molette crantée qui permet d'ajuster la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de bois à enlever. Le réglage se fait généralement avec un pas de 0.1mm. Utilisation : L'utilisation est très simple mais demande tout de même un peu d'entraînement. Avant d'utiliser le robot vous devez vérifier l'état des fers car si ils ont un impact cela fera des défauts à la surface du bois. Il faut aussi s'assurer que le bois à raboter est propre (pas de gravillons) et sans clous car les fers sont très fragiles aux chocs. Vous devez poser l'avant du rabot sur la face à raboter, les fers dans le vide. Le moteur doit être lancé avant d'attaquer le bois. Le rabot doit être maintenu fermement en l'appuyant sur l'avant. La vitesse d'avance doit être constante sans forcer sur le moteur. Il faut raboter en une seule fois toute la longueur de la pièce sans s'arreter car il est relativement difficile de reprendre la coupe sans faire de défaut. Pour les pièces plus larges que le rabot il faut faire plusieurs passes successives mais il est difficile d'obtenir une surface parfaitement lisse vous devrez certainement poncer la pièce après. Pour les pièces de faible largeur le rabot ne doit pas être incliné sur le coté sinon la surface ne sera pas plane. Conseil tournevis : Si vous avez un rabot électrique, pour faire des économies achetez votre bois non raboté ou prenez du bois de charpente qui vous fera d'excellents tasseaux.
La défonceuse permet d'effectuer une multitude d'usinages dans le bois qu'il n'est pas possible d'obtenir avec des outils plus traditionnels tel que la scie. Ces usinages sont utilisés pour assembler les pièces (tenons, mortaises, queue d'aronde rainures...), pour égaliser des pièces (fabrication en série avec un gabarit, affleurer...) ou pour la décoration (moulures, chants...). La défonceuse se compose d'un bloc moteur qui entraîne une fraise. Le moteur monté sur des rails avec un système de ressort qui permet d'ajuster la hauteur par rapport à la semelle. 
Les différents modèles :
Toutes les défonceuses fonctionnent sur le même principe. Les principales différences concernent la qualité de fabrication, la puissance et la précision des réglages. Les réglages :
Vous pouvez régler : - la hauteur de coupe, vous avez le choix entre une position fixe et une limitation de course avec le réglage de la butée. La position fixe sera utilisée pour les usinages qui débutent en bord de pièce alors que le réglage de la butée sera utilisé pour les usinages en pleine matière ou qui nécessitent plusieurs passes (hauteur importante)
- la vitesse de coupe en fonction du diamètre de la fraise et du bois (plus la fraise est petite et le bois tendre plus la vitesse doit être élevée et inversement).
- le guide parallèle
Utilisation : Avant le travail, assurez vous que votre bois est bien maintenu que la fraise est correctement serrée et que les réglages sont adéquats (faire un essai sur une chute si nécessaire). La rotation du moteur doit être lancée avant que la fraise ne touche le bois, la machine doit être maintenue fermement. Vous avez le choix entre trois types d'utilisations en fonction du travail à réaliser : - à la volée : vous guidez la machine suivant le tracé voulu
- avec un guide de coupe : la machine est guidée par le guide parallèle pour les coupes en ligne droites
- avec un gabarit : soit en utilisant une bague de copiage qui se fixe au centre du plateau, soit avec des fraises spéciales qui sont munies d'un roulement qui prend appui sur le gabarit.
Dans tous les cas vous ne devez pas trop forcer sur la machine en limitant la hauteur et la largeur de coupe en faisant plusieurs passes si nécessaire, l'avance doit être régulière, pas trop rapide (mauvaise finition) ni trop lente (risque de brûlure du bois). Faites attention les petites fraises sont fragiles. Options possibles :
Il existe un large choix de fraises adaptées à chaque type d'utilisation avec de nombreuses formes pour des usinages techniques ou décoratifs. 
Certains établis permettent de fixer la défonceuse à leur table pour la transformer en poste fixe (toupie). Tarifs :
De 30 à 300€ Conseil tournevis : Privilégiez un modèle de milieu de gamme qui vous donnera de bien meilleurs résultats, une plus grande facilité d'utilisation et un gain de temps. Les modèles équipés de réglages micrométriques pour la profondeur de passe sont bien plus simples à régler. Un modèle trop puissant sera plus difficile à maîtriser. Pour débuter les grandes enseignes de bricolage proposent maintenant des coffrets de fraises comportant les formes les plus utilisées pour un prix raisonnable. Ceci vous reviendra moins cher qu'à l'unité et vous pourrez toujours le completer en fonction de vos besoins.
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Dans la fabrication d'un meuble il peut être nécessaire de faire une rainure : pour insérer un fond de meuble ou de tiroir, fixer une étagère de façon invisible par exemple. Cela vous donnera une finition parfaite. Bien sur vous pouvez réaliser votre rainure à la défonceuse ou à la toupie mais cela demande d'avoir le matériel et un bon savoir faire. La méthode tournevis : Si vous disposez d'une scie circulaire, rien de plus simple : 
Il suffit de régler le "guide de coupe parallèle" pour que la rainure soit à la position souhaitée ensuite vous réglez la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la planche pour obtenir une profondeur de rainure suffisante sans pour autant fragiliser le bois (ni recouper la planche ;-) ). Pour des largeurs plus importantes il suffit de refaire une ou plusieurs passes en modifiant légèrement le réglage du guide de coupe. Cela vous permet d'avoir une rainure impeccable : parfaitement rectiligne et d'une profondeur constante.
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Pour éviter de fendre le bois lorsqu'on plante un clou vous pouvez : - Pour les petits clous : donner un coup de marteau sur la pointe du clou pour en émousser la pointe. Les fibres du bois seront sectionnées au lieu d'être écartées - Pour les clous de gros diamètres : percer un avant-trou d'un diamètre légèrement inférieur à celui du clou (env 1mm) Conseil tournevis : Pour faciliter la pénétration du clou vous pouvez aussi le frotter contre un bloc de savon avant de l'enfoncer
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Collage d'un placage (bois)
